Как научить собаку защищать хозяина ?
идти на специальные курсы. Сходи на любую собачую площадку где проходят занятия по дресировке собак, там тебе скажут, где и по каким дням проходят интересующие тебя занятия. Но учти, что это не быстрый процес. У самого было 2 ротвейлера. С каждым занимался по 1.5 года, каждые выходные по 2-3 часа (не считая обучения базовым командам).
Лимонс 7 (31419) 7 62 141 9 лет
Чтоб тебя защищали ещё надо это заслужить..
ПРОЖЕКТОР 6 (11710) 3 23 79 9 лет
сначала, а это главное, ты проходишь ОКД- общий курс дрессировки. Чтобы псина не прыгала и не лизала достаточно одного ОКД. Собака становится культурной и благовоспитанной .))
Только потом защитно караульную службу- ЗКС. Форсировать события ни в коем случае не стоит! Также учти, что потом нужно постоянно подкреплять полученные навыки тренировками. Навык считается неустойчивым, если приходится команду повторять дважды.
Что делать если на вашу собаку напали разбор моей ситуации
Главное, чтобы собак изначально усвоил кто в доме стае хозяин. Корни у псов все-же стайные. Либо ты, либо он! Во втором случае рискуешь получить все это ЗКС против себя.
П.С. по хорошему, так к такому вопросу нужно модель псины указывать. Те-же ротвейлеры делятся на кобелей и сук. «Разные» это породы.
Адаптация дикой собаки: инициатива и контакт с человеком
Как наработать контакт с дикой собакой и научить ее инициативности?
Мы должны дать дикой собаке время присмотреться к нам, принюхаться. Не стоит спешить в этом деле. Я очень рекомендую начинать работу по адаптации дикой собаки на расстоянии: мы заходим в помещение, и проверяем, на каком расстоянии собака ещё не настолько испугана нашим присутствием, что начинает рычать или вжиматься в стену. Вот на этом расстоянии мы и садимся на пол (а то и лечь можно – чем ниже мы находимся к земле, тем меньшую опасность представляем для собаки).
Садимся боком, не смотрим в глаза, демонстрируем сигналы примирения (более полно про сигналы примирения можно узнать из книги Тюрид Рюгас «Сигналы примирения», которую я рекомендую прочитать каждому волонтёру, куратору или владельцу собаки).
Сеанс присутствия длится не менее 20 минут, в течение которых мы можем распевно читать вслух, чтобы собака привыкала к нашему голосу и его модуляциям. Можем есть бутерброды, время от времени подбрасывая собаке маленькие кусочки. На первых порах она не будет их есть в вашем присутствии, но аппетит приходит во время еды.
Как защититься от нападения собаки
И постепенно, с каждым днём, приближаемся по шагу-два по примирительной дуге к собаке. Наша цель: начать сидеть в непосредственной близости к домику сбоку от него, вдоль его длинной части.
Когда собака подпустила нас достаточно близко (обычно на это уходит от дня до пяти в том случае, если мы при этом работаем параллельно над количеством стен домика, над предсказуемостью и разнообразием, то есть, производим комплексную работу), мы начинаем сидеть, читать вслух и есть бутерброды в непосредственной близости к собаке. Начинаем дотрагиваться до её бока (а там уже и до ТТач массажа недалеко).
Перед выходом из помещения мы оставляем собаке поисковые и меховые (можно использовать искусственный мех) игрушки.
Из классических и простейших поисковых игрушек я рекомендую оставлять 1 – 2 коробки из-под обуви, наполненные до половины скомканными листочками туалетной бумаги, куда перед уходом мы забрасываем несколько жменек еды. Пусть собака исследует коробку и начинает копаться в ней в поисках лакомств. Постепенно мы можем усложнить задачу, накрывая коробки крышками, сооружая конструкции из нескольких крышек, которые будут падать и производить шум при попытке собаки достать еду. Нам это и надо, мы стремимся к тому, чтобы объяснить собаке, что инициатива и упрямство приводят к награде: буянь, наглей!
Ещё более усложнить задачу можно, пропустив по верху коробки тканевые ленты в форме решётки – суй морду внутрь, борись с небольшим натяжением лент, добывай еду.
Можно взять теннисный мячик, просверлить в нём отверстие, промыть изнутри и засыпать туда корма. С одной стороны, мы учим собаку настаивать на своих действиях – катая мячик, собака получает награду в виде высыпающегося корма. С другой стороны – собака знакомится таким образом с игрушками.
Я не очень люблю использовать в практике с дикими собаками производственные игрушки для выдачи лакомств типа Конг, так как обычно они сделаны из материала, который дикой собаке не очень понятен и приятен. Это домашние собаки, которые готовы играть со всем, что находят, будут жевать жёсткую резину или пытаться гонять твёрдую пластмассовую игрушку.
И я активно рекомендую покупать Конги хозяевам домашних собак, которые склонны грызть дома неподобающие предметы или воют в одиночестве. Но дикой собаке, на мой взгляд, необходимо что-то более мягкое, не тормозящее проявление инициативы неприятными тактильными ощущениями. Именно поэтому – мягкая туалетная бумага или поставленные вертикально в коробку из-под обуви втулки от рулонов туалетной бумаги, или хорошо проветренные пробки от винных бутылок. Именно поэтому – довольно мягкий для собачьих челюстей велюровый на зуб теннисный мячик. Или коврик из флисовых лент, внутри которого заложена жменька корма.
Наша задача на данном этапе – спровоцировать собаку на активные действия – пусть изучает помещение и пробует на зуб.
Если мы говорим об обычных, не пищевых, игрушках, я рекомендую оставлять в помещении мягкие, плюшевые игрушки, наподобие шкурок Skinneeez. Мы же помним, что хотим научить собаку играть, т.к. её умение играть и интерес к игре впоследствии помогут нам в дрессировке и налаживании контакта. Ощущение меха в пасти включает у собаки основные инстинкты – рвать и тормошить добычу. Если же игрушка ещё и пищит при этом, как это делают Skinneeez – превосходно, это имитация охоты на пушистого зверька. Существуют также специальные меховые игрушки, которые можно наполнять едой.
Сперва дичок будет исследовать предложенные игрушки в одиночестве, но как только он поймёт, что данные игрушки выдают еду, нетерпение от желания добраться до них довольно быстро приведёт к тому, что собака начнёт искать кусочки в коробке от обуви в вашем присутствии. Это именно то, что нам и надо! Теперь мы сможем ободрять и хвалить голосом за толчки коробки, за упрямство при поиске еды.
Мы также должны не забывать играть с расстояниями. Сперва мы ставим миску с едой или коробку с лакомством непосредственно около убежища. Затем постепенно удаляем миску/коробку всё дальше, провоцируя собаку перемещаться, исследовать помещение. В тот момент, когда собака подпускает нас к себе, мы снова предлагаем миску или коробку в непосредственной близости к домику, но уже из наших рук.
Если собака начала копаться в коробке или есть из миски, которую человек держит в руке, возьмите себя в руки и не гладьте собаку – дайте ей убедиться в том, что есть из миски, которую держит человек, не страшно. Да и вообще… если мы едим что-то вкусное, а нас в этот момент начинает гладить, пусть даже любимый человек, сколь приятна нам его ласка? Я бы, честно, сказала бы что-то не особо приятное.
Как только собака начала есть из миски, которую держит в руках человек, я очень, очень рекомендую прекратить кормление из миски и перейти на кормление из рук. Это довольно важный момент в наработке контакта. Собака начинает воспринимать руку человека, как руку кормящую, в то же время мы уже можем закреплять некоторые поведенческие моменты и начинать изучать простейшие трюки, такие как «Глазки» (когда собака получает кусочек за взгляд в глаза), «Носик» (собака получает кусочек за то, что дотрагивается носом до ладошки человека), «Дай лапу» (собака получает кусочек за то, что подаёт лапу человеку), простейшая поисковая игра, которая заключается в том, что собака должна найти, в каком из двух кулачков спрятан кусочек.
Это простейшие трюки, которые собака быстро предлагает сама, т.к. они происходят из природного поведения собаки. И в то же время они учат собаку взаимодействию с человеком, объясняют ей, что человек, по сути дела, является её персональной большой столовой, только надо понять, за какое поведение открывается раздаточная, и пусть человек не переживает из-за того, что сначала он представляет для собаки исключительно меркантильный интерес. Скажу то, о чём уже говорила несколько раз: всему своё время.
Какие методы использовать для адаптации дикой собаки к жизни в семье?
Я отдельно остановлюсь на методах работы с дикой собакой. Хотя, скажу честно, в моей персональной практике они не отличаются от методов работы с домашними собаками.
Я искренне полагаю, что с дикой собакой работать необходимо только мягкими методами, методом оперантного обучения, в котором собака является активным участником обучения, познаёт мир и пытается сама догадаться, что от неё хотят. Мы можем ей подсказывать наведением (когда мы рукой с кусочком наводим собаку на верное действие), так как для шейпинга, который великолепно обучает собаку уверенности в себе и инициативности, дикая собака ещё не готова.
Но я категорически против использования аверсивных методов обучения. Общемировая практика и статистика показывают несостоятельность данных методов работы, в особенности с дикими собаками. И это логично: если при навязывании вам изучения иностранного языка преподаватель будет регулярно орать на вас и бить линейкой по рукам, будет ли вам хотеться продолжать изучение языка, который изначально вам был не нужен? На каком занятии вы сломаетесь, выскажете всё, что думаете, преподавателю, и уйдёте, хлопнув дверью?
Почему именно выбор метода, в котором собака является активным участником? Помните, мы уже не раз упоминали, что инициативность шагает рука об руку с уверенностью в себе, и оба качества помогают бороться с недоверием, осторожностью и страхом – теми поведенческими особенностями, которые предъявляет большинство диких собак.
Фото: flickr.com
Помимо игрушек, которые мы оставляем в помещении, в котором находится собака, я также рекомендую оставлять поводок – пусть у собаки будет возможность познакомиться с ним прежде чем мы прицепим его к шлейке.
ИсточникКак научить собаку не ходить за мной хвостиком по всей квартире?
Если Зинаида, поправ все законы собачьей жизни, таскается за любимой мамуленькой из комнаты в комнату и нигде, включая туалет, от неё не скрыться, это нельзя назвать комфортным сосуществованием. Ведь даже самой обожаемой псицы может стать чересчур много, когда без её любопытных усишек нельзя ни водички попить, ни в инстаграме позалипать.
А иногда мы и сами усугубляем проблему, врубая режим «Зинаида Неприкосновенная» — например, игнорируем позывы собственного мочевого пузыря, если псица в это время сладко посапывает на коленках. Мол, ничего страшного, потерплю ещё полчасика, пусть отдыхает. Жертвенность возникает в моментах, когда она в общем-то и не нужна. Получается, большую часть времени обладатели собаки-прилипаки терпят. А это не очень-то вяжется с расслабленным образом жизни.
Зачем это собаке
Навык спокойно отдыхать дома и ни к кому не лезть — это история не только про спокойствие и комфорт людей, но и про реализацию очень важной собачьей потребности. Взрослой псице необходимо спать как минимум 16 часов в день, а хорошо бы все 20.
Зинаида, которая вынуждена постоянно контролировать перемещения членов семьи, большую часть дня проводит не в уютной кроватке, а за рабочим столом за составлением протоколов. 10:00 — мыли посуду на кухне. 10:15 — писали. 10:18 — стояли в прихожей и задумчиво дочитывали инстаграмную ленту.
В итоге прилипчивая Зинаида не высыпается, информация, полученная за день, не успевает в её лохматой голове полностью перевариться, и собака превращается в компьютер старой модели, у которого мозги постоянно скрипят от нагрузки и вентилятор перегревается от ужаса. Ей становится сложно запоминать новое, а справляться со стрессом, даже минимальным, не получается.
Возникает резонный вопрос: если собаке нужно спать большую часть дня, так чего же она не ложится? Ведь если потребность существует, мы так или иначе пытаемся её удовлетворить. Закончилась колбаса в холодильнике? Что ж, придётся пожевать морковку. Почему собаку не вырубает?
Дело в том, что у Зинаиды есть и другие потребности. И все они подчинены определённой иерархии. Допустим, нам очень хочется жрать и мы отправились в ближайшее кафе. Но в этот же момент пошёл град размером со страусиное яйцо. Разумеется, мы сначала спрячемся под ближайшим козырьком или забежим в первый попавшийся магазин, а когда небесные хляби вверзнутся обратно, продолжим путь.
Ведь есть не спастись от летящих с неба ледышек, в голове могут появиться лишние отверстия и не все они будут для еды.
Зинаида тоже в состоянии ранжировать свои потребности. Собаки — стайные инфантильные существа. Для них пребывание вместе с остальными членами семьи — экзистенциальная потребность, потому что одинокая собака — это, как правило, мёртвая собака. Вот Зинаида и бдит, чтобы люди никуда не делись. Это вопросик поважнее сна, еды и даже питья.
Так что обучение сепарации — архиважная штука, помогающая повысить качество собачьей жизни. А сам по себе этот навык почти никогда не формируется.
Условия обучения
Чтобы быстро сформировать новый паттерн поведения, то есть научить собаку не сопровождать человека при перемещениях по дому, важно следовать нескольким правилам:
1. Заниматься часто и понемногу, буквально по 30 секунд за подход.
2. Между подходами давать собаке хотя бы 10 минут отдыха.
3. Подкреплять любое правильное действие.
4. Давать простые упражнения, чтобы у собаки всегда и сразу получалось.
Алгоритм обучения
Для начала нужно представить конечный результат. Чего мы хотим добиться? Например, отличная цель — ходить в туалет без Зинаиды. Чтобы она не вскакивала с места, а оставалась там же, где и была.
Теперь нужно разбить поход в туалет на много маленьких этапов. Они могут выглядеть как-то так:
1. Отсаживаемся на диване подальше от собаки
2. Привстаём
3. Встаем
4. Делаем шаг от дивана
5. Начинаем идти по комнате
6. Скрываемся из зоны видимости собаки
7. Увеличиваем продолжительность
Важно помнить, что собака должна быть абсолютно спокойна на всех этапах работы. Иначе обучение пойдёт насмарку. И чтобы этого добиться, нужно быть очень терпеливыми и ни в коем случае не торопиться. Посидели немного на диване, грея друг другу бочка, потом закинули ногу на ногу и снова затупили.
Через какое-то время сместили центр тяжести на одну ягодицу, накренились немного в сторону. Выждали несколько секунд и переместились на пару сантиметров подальше. Можно сделать несколько таких подходов, наращивая постепенно интенсивность. Если собака спокойно реагирует на телодвижения, продолжаем. Начинаем привставать и сразу же возвращаемся в исходное положение.
Основная наша задача — дать Зинаиде новый опыт, но не сильно отличающийся от предыдущего, с которым она уже прекрасно справляется. Это как с блюдами новой кухни — приехать в Тайланд и сразу же попробовать самое острое блюдо будет ошибкой. Можно начать дегустацию с порции том-яма и попросить сделать его с одним перчиком. Когда вкусовые сосочки окрепнут, а желудок адаптируется к новым специям, можно будет заказать вариант похардкорнее.
Усложнения должны появляться почти незаметно для самой собаки. Через какое-то время можно начать полностью выпрямляться, потом — делать один шаг, второй и т.п. Постепенно и без резких скачков сложности.
В процессе обучения важно хвалить собаку голосом, но говорить при этом спокойно и медленно. А на этапе шагов в сторону туалета похвала должна стать ещё и съедобной. Чтобы зафиксировать приятность момента — «как же хорошо становится, когда мамуля идёт куда-то без меня».
Сложности
Еда может перевозбудить собаку и вместо спокойной псицы на диване мы получим Зинаиду, пышущую страстью ко всему вкусному. В этом случае имеет смысл сначала сформировать у собаки спокойное отношение к сумочке с лакомствами, а потом уже приступать к обучению сепарации.
Также мы очень рекомендуем разделять реальные отходы и тренировочные, чтобы собака не путалась и быстрее формировала желательный паттерн. Ведь до поры до времени Зинаида все ещё будет не готова отправить мамулю в туалет одну. Как она там одна, бедняжечка двуногая? Поэтому тренировки тренировками, но в остальное время придётся жить как обычно и будь что будет.
Сепарация далеко не так проста, как может показаться на первый взгляд. И простым приращением уровня сложности не всегда решается. Если возникают трудности в процессе, приходите к нам на «Бытовое воспитание», ближайший поток как раз стартует на следующей неделе.
В курсе есть все, чтобы сформировать навык раз и навсегда. А ещё благодаря нему собака научится быть дома одна и чувствовать себя при этом нормально.
По промокоду WOW15 действует скидка 15% на все тарифы до 7 февраля включительно. Присоединяйтесь!
ИсточникЭто должен знать каждый. !Защити себя от нападения злой собаки!
В наше время с каждым днем количество нападений собак на людей растет, и часто с очень тяжелыми последствиями, причем нападению собак подвергаются и дети, поэтому нам необходимо уметь защищаться самим, и должны научить этому детей.
Хотим мы этого или нет, мы часто вступаем в контакт с собаками, в том числе и с бродячими, и совершенно никто не застрахован от реального нападения.
Вообще вступать в бой с агрессивной собакой, даже не очень крупной — себе дороже. Как минимум одежду порвет. А если собака большая, то просто опасно для здоровья, а то и жизни. Подготовленная собака средних размеров может лишить возможности сопротивляться не прошедшего специальной подготовки человека за 10 — 20 секунд.
В этой статье мы рассмотрим основные правила поведения с агрессивной собакой и действенные приемы в случае реальной угрозы или нападения.
Чтобы избежать нападения собак, надо соблюдать следующие правила:
— относитесь к животным с уважением и не прикасайтесь к ним в отсутствие хозяина;
— не трогайте животных во время сна или еды;
— не отбирайте то, с чем собака играет, чтобы избежать ее защитной реакции;
— не кормите чужих собак;
— не приближайтесь к собаке, находящейся на привязи;
— не играйте с хозяином собаки, делая движения, которые могут быть восприняты животным как агрессивные;
— не показывайте страха или волнения перед враждебно настроенной собакой;
— не делайте резких движений и не приближайтесь к собаке;
— отдавайте твердым голосом команды, типа: «Место, стоять, лежать, фу»;
— не начинайте бежать, чтобы не вызвать в животном охотничьего инстинкта нападения сзади и не стать легкой добычей;
— в случае, если вы подверглись нападению собаки, бросьте в ее сторону что-нибудь из того, что у вас есть под рукой, чтобы выиграть время;
— старайтесь защитить горло и лицо.
Если же вы были укушены, то:
— промойте место укуса водой с мылом;
— превозмогая боль, трите тщательно, стараясь смыть всю слюну животного с поверхности раны;
— полейте рану перекисью водорода, а неповрежденную кожу вокруг смажьте йодом;
— при глубоких укусах в первую очередь успокойтесь и остановите кровотечение (прямое давление, жгут, повязка);
— даже если рана несерьезная, обратитесь в травмпункт или вызовите «Скорую помощь»;
— обратитесь к хозяину, чтобы выяснить, была ли собака привита против бешенства;
— поставьте полицию и санитарные службы в известность о случившемся, указав по возможности точный адрес владельца собаки.
Какие укусы наиболее опасны?
Чем дальше от мозга находится место укуса, тем больше шансов предотвратить бешенство, тем длиннее инкубационный период инфекции. Самые опасные – множественные укусы в область головы и шеи. Бешенство можно предотвратить с помощью вакцин и иммуноглобулинов. Вакцинация из «40 уколов в живот» — это безнадежно устаревший стереотип. Таких вакцин больше не существует.
Современные вакцины вводятся всего 5 или 6 раз, некоторые чаще. Однако, отечественную вакцину «КАВ» действительно рекомендуется вводить в подкожную клетчатку живота.
Условно варианты собачьей агрессии можно разделить на четыре группы:
— когда собаку натравливает хозяин;
— когда собаке кажется, что вы нападаете на ее хозяина (или угрожаете);
— когда собака нападает на нейтральной территории, если ее что-то раздражает (бегущие люди, бурно жестикулирующие и делающие угрожающие движения люди, пьяные и т.п.);
— когда собака бешеная и бросается на все, что движется.
Собака может быть натасканной и не натасканной на человека. Натасканная очень опасна, так как умеет нападать даже на вооруженного человека и уворачиваться от ударов в том числе и оружием. Вероятность случайно встретиться с такой собакой, особенно без хозяина, очень мала.
Основные правила поведения при столкновении с собакой:
1. Ни в коем случае нельзя собаку бояться.
2. Нельзя убегать от собаки (не убежите!), нельзя поворачиваться к ней спиной.
3. Нетренированные собаки чувствуют себя неуверенно, если теряют хозяина из вида или когда удаляются от охраняемой территории. Имеет смысл отступить так, чтобы собака оказалась в другой обстановке, нежели в начале столкновения. Утратив уверенность, она становится менее агрессивной и возможно убежит сама.
4. Можно попробовать применить внезапную встречную агрессию — зарычать на собаку и показать ей зубы, или угрожающе закричать.
5. Если в руках у Вас сумка, портфель и т.д., одновременно с выкриком выставьте его перед собой, стараясь перекрыть собаке поле зрения. Если на руке плащ или куртка — намотайте его на руку, но так, чтобы кусок ткани свисал с нее, и так же перекрывайте им поле зрения собаки. Можно внезапно раскрыть навстречу атакующей собаке зонтик. Только ни в коем случае не пытайтесь ударить собаку Вашей ношей – любой пес легко увернется от такого удара и только станет более агрессивным. Если же собака прошла дрессировку, то она сработает на замах и перехватит зубами Вашу руку.
6. Если собака остановилась или хотя бы замедлила нападение, можно попробовать »уговорить» ее. Вы можете продолжать подавать ей запрещающие команды (Фу! Нельзя!), а можете спокойным ровным голосом начать говорить что-нибудь успокаивающее. В обоих этих случаях велика вероятность, что пес снизит агрессивность и Вам удастся отойти.
7. Хороший прием, если собака прыгает на вас спереди, желая вцепиться в горло: перед горлом выставляется рука, и как только собака в нее вцепиться, вторая накладывается на шею собаки сзади. Затем резко рукой, которая в пасти, делается движение от себя/вверх/вбок. Рука, которая лежит на шее, делает рывок на себя. Шея у собачки сломана.
8. Если уж вы решили бить собаку, то для обороны годятся всякие предметы: палки, бутылки, и т.п. Ими можно лупить собаку по жизненным точкам, а можно запихивать в глотку. Классика — это дубина. Подходит также собственная одежда – например, дать собаке вцепится в рукав куртки, накинуть куртку на морду и т.д. Пока она занимается курткой, ее можно прибить или придушить.
Но делать это нужно со всей уверенностью, иначе может просто не получиться, и вы еще больше разозлите собаку.
Список жизненных точек собак:
3. переход от морды ко лбу. Из классики — на два пальца выше пересечения линий от правого глаза к левому уху и от левого глаза к правому уху. Поражать сильным ударом кулака или дрына перпендикулярно к поверхности;
4. основание черепа;
5. середина спины;
6. седалищный бугор;
7. скакательный сустав;
9. солнечное сплетение;
В то же время выкалывание глаз, переламывание ушей, лап, хвоста, ребер, удары по бокам хоть и вызывают боль, не всегда заставляют отступить.
9. Если вблизи имеется укрытие, медленно отступайте к нему спиной, не выпуская собаку из виду. Если есть водоем, зайдите в воду. Даже если он неглубок и собака попытается добраться до вас вброд, встретьте ее брызгами воды – это ее остановит. Там, где собаке придется добираться до вас вплавь, будьте спокойны – вы в безопасности. На плаву собака не укусит, да и отогнать ее брызгами не составит труда.
10. Если вам некуда спрятаться или взобраться, и нет водоема, то возьмите пригоршню песка (земли) и бросьте ее (по возможности с наименьшего расстояния) в глаза и в пасть набегающей собаке.
11. Спущенная с поводка собака немедленно бросается на врага (если натравили), поэтому важно уловить момент атаки, и встретить псину мощным ударом в грудь или живот. Отлетела, заскулила — ногой еще пару раз под дых, чем-нибудь тяжелым по морде, по носу, по затылку. Затем — разобраться с хозяином.
12. Взгляд собаки всегда направлен в место, которое она хочет укусить, поэтому не так уж сложно увернуться и сбить ее с ног в момент прыжка. Толчки, сбивающие собаку с траектории должны быть сильными и быстрыми, иначе укусит. Их следует проводить в область лопатки, в шею и грудь.
13. Нельзя самому провоцировать нападение собаки, кричать на нее и хозяина, махать руками, подходить неожиданно сзади и неожиданно заговаривать с владельцем (особенно в темное время суток). Нельзя тянуть руки к чужой собаке, гладить ее, командовать ей. Особенно осторожно с собаками в намордниках и/или на коротких поводках – просто так их никто не оденет.
14. Если собака таки вцепилась, то у нее на шее под челюстью, с обеих сторон трахеи, есть выемки. Если в них вложить пальцы (большой и указательный) и сильно сдавить с обеих сторон, то отпустит. Таким образом, можно взять собаку, что называется на болевой контроль. Только сначала посмотрите у знакомых собак, а то в экстремальной ситуации с первого раза сложно нащупать. Некоторая практика требуется.
15. Оказавшись в безопасности или нейтрализовав собаку, вызовите с помощью соседей и прохожих полицию, постарайтесь вместе с ними задержать хозяина собаки или запомнить его приметы. Напишите заявление в отделение полиции для привлечения хозяина собаки к ответственности.
16. Если вы идете с ребенком, то будьте уверены – собака нападет на ребенка, и только в случае прямой агрессии от вас – переключится на вас уже защищаясь. Инстинктивный жест мам – взять ребенка на руки, спасает только от неуверенных дворняжек, потому как действительно агрессивная собака в этом случае подпрыгивает и кусает ребенку попу и ноги. А там артерии. Поэтому, если вы идете с ребенком, то у вас один выбор – нападать в ответ.
Массивная собака имеет цель в первую очередь повалить. Средняя и мелкая — проведение укуса и дальнейшее «растаскивание» захваченной конечности используя энергичные рывки телом и шеей, попытки перехватить захват ближе к кисти, попытки зайти за спину и т.д. Исходя из этого, и действуем – от массивных собак уворачиваемся, другим не даем себя укусить или даем укусить что-то защищенное для того, чтобы собаку убить.
Тут алгоритм прост – уворачиваться. Если знаете, или хотя бы видели классический маневр айкидо – именно он тут и нужен. Подшаг передней ногой чуть в сторону и в момент атаки пса – поворот на передней ноге, убирая себя с линии атаки. Левую руку сгибаете в локте и прижимаете к себе.
Если у вас есть подготовка в области боевых искусств, то в тот момент, когда собака пролетает мимо вас можно попробовать схватить ее за лапу или ошейник. В первом случае есть неслабый шанс, вывернув лапу ее сломать, во втором – можно собаку укротить. Только соизмеряйте вес собаки и свой – удержите ли вы ее за ошейник.
Собака по инерции пролетает мимо нас. За счет инерции ее проносит, как правило, на пару метров. Если даже она успевает прихватить руку или край одежды, за счет инерции ее все равно проносит дальше и удержать укус она не может. Группа специалистов ГРУ при тренировке собак выяснила, что это самый действенный метод обороны.
Часто, после 3-4 неудавшихся атак, собака вообще теряет к вам интерес. Можно также попробовать ударить летящую мимо собаку, однако нанести серьезный нокаутируюущий удар тут очень сложно. Дальше, либо собака изменит тактику и попробует атаковать вблизи, либо прекратит атаки вообще.
Дополнительные средства защиты:
1. Кайенская смесь:
Состав: 50% махорка или мелко перетертый табак (самый поганый, какой найдете) 50% процентов — молотый перец, лучше черный. Лучше всего засыпать эту штуку в пластиковую емкость (например, из-под витаминов) диаметром ~3 см и высотой ~5-9 см. Носить лучше в нагрудном кармане, ни в коем случае не в кармане брюк.
Применение: сыпануть в морду. Лучше пару раз. Эффект — 100%
Кстати, на людей тоже весьма хорошо действует. Применялась во время войны подразделениями СМЕРШ.
2. Электрошокер: Как показывает практика — электрошокеры могут быть очень эффективны против собак. Их можно приобрести в оружейных магазинах. Можно порекомендовать следующие модели: импортные — Thunder, Scorpion; отечественные — Ласка. Недостаток — большинство моделей слишком громоздки для ношения в карманах летней одежды.
3. Газовое оружие: Газовое оружие может быть эффективно против собак, как за счет отпугивающего эффекта, так и за счет используемых газов. На собак не действует газы: CN и CS, но действует газ OC и его аналог МПК (морфолид пеларгоновой кислоты). Лучше в максимальных концентрациях.
4. Перцовый баллончик: Используйте перцовые или специальные газовые баллончики для защиты от собак. Их можно приобрести во многих оружейных магазинах.
5. Фонарь MagLite: Большие фонари американской фирмы MagLite представляют собой прекрасной средство самообороны (используются в качестве дубинки) для защиты не только от собак, но и от хулиганов.
6. Дейзер — это небольшой приборчик американского производства для ультразвукового отпугивания собак. Купить прибор можно во многих оружейных магазинах.
7. Нож – им можно наносить как колотые, так и резаные раны.
P.S.: Желаю, чтобы ваши взаимоотношения с собачками были вот такими:
Источник