Как научить собаку не бежать на поводке

Как научить собаку не тянуть поводок

О трудных подростках написано много умных и полезных статей и книг, о трудных же собаках и о том, как их перевоспитывать, к сожалению, в литературе сведений практически нет -дрессировщики скрывают свои секреты. Попробуем дать несколько советов.
Перед вами двухмесячный щенок. Он игрив, беззаботен и беззащитен – этакий
дурачок-попрыгунчик. Послушайте его владельцев: их рассказы о нем полны любви и умиления –
эта вислоухая прелесть уже прокралась к ним в сердце…

В возрасте трех-пяти месяцев разговоры о щенке попрежнему полны умиления, но в них уже проступает и озабоченность, ведь у владельцев появились проблемы с его воспитанием. Щенок подрос, вытянулся, стал более активным и самостоятельным, но… менее послушным. Без специальных знаний с ним уже трудно справиться требуется вмешательство инструктора по дрессировке.

Наконец, долгожданная консультация. Масса вопросов и советов. Но вот парадокс: внимательно слушая советы, а подчас (что особенно удивительно) и записывая их, начинающие собаководы на самом-то деле крайне редко этим советам следуют. По-видимому, суть этого явления в том, что каждый здравомыслящий человек, особенно взрослый, считает себя специалистом в целом ряде наук профессий (педагогика, психология, медицина, ветеринария и т.п.), в том числе и в вопросах, связанных с воспитанием и дрессировкой собак.

Команда Стой 🐶 Учим щенка останавливаться на поводке 🐕 Научить собаку не бежать к людям 🐩

Полагаясь на свой здравый смысл, владельцы щенков редко пользуются советами профессионалов или же используют их по своему усмотрению. В результате их усилий к 8 – 12 месяцам (в зависимости от индивидуальных особенностей собаки) проблемы нарастают, как снежный ком, умиления в рассказах о любимце становится все меньше, а горечи все больше.

Как этого избежать? Ответ прост: любое дело, будь то вождение автомобиля, работа на компьютере
или управление собакой, требует специальных знаний и усилий со стороны того, кто хочет его
освоить. В отличие от самой совершенной машины, устройство которой изначально
предопределено человеком, собака – существо живое, имеет сложный внутренний мир, обладает
своей собачьей волей, хитростью, эмоциями и умением любить и ненавидеть. При управлении
собакой в ответ на, казалось бы, одни и те же ваши слова и действия, может наблюдаться
абсолютно разная реакция. Поэтому мало просто желать управлять собакой, нужно еще захотеть
научиться видеть, понимать и предвидеть, т.е. научиться “читать” поведение собаки, понимать ее
устремления и предугадывать их последствия.

Бесполезно сетовать и сокрушаться. Единственный путь решения возникших проблем, связанных с воспитанием собаки – ваши обдуманные и целенаправленные действия. Подчас проблемы, мучающие любителей-собаководов годами, с помощью специалиста решаются в течение нескольких часов или дней. Если собака психически здорова (а это должен определить инструктор по дрессировке) – вам можно и нужно еще помочь.

Очень часто, сами того не желая, начинающие собаководы вырабатывают у щенка дурную привычку тащить хозяина на поводке за собой. Это сильно портит их совместную жизнь, превращая ее подчас для владельцев собаки в добровольную каторгу, и каждая прогулка становится для хозяина пыткой.

Обучить собаку не тянуть вас намного легче, чем обучить ее идти рядом по команде. Этот навык в
процессе в отработки значительно проще довести до уровня нормы поведения (т.е. такого, которое
становится для собаки естественным, привычным), нежели навык “хождения рядом”. Это
объясняется тем, что границы формируемого навыка (т.е. что и по каким правилам надо делать)
“хождения на свободном поводке” более просты и их легче соблюдать как дрессировщику, так и
собаке.

Собака, взятая на поводок, не должна тянуть своего хозяина независимо от длины поводка,
направления и темпа движения, а также места прогулки. При изменении направления движения
дрессировщика собака должна также менять направление, следуя за ним.

Сигналом к изменению темпа или направления движения ей служит степень натяжения поводка, определенная субъективными ощущениями дрессировщика. Следует также отметить, что собака, обученная не тянуть поводок, при дальнейшем обучении намного легче и быстрее осваивает навык “хождения рядом”.

Чтобы довести ваши требования до собаки с минимальными физическими затратами и не мучить ее понапрасну, прежде всего необходимо научиться управлять ею с помощью поводка. “Да я и так дергать умею!” – возмутитесь вы И будете, скорее всего, не правы. Ведь, как показывает практика, в 95% случаев начинающие дрессировщики не умеют пользоваться поводком.

Однако при должной тренировке и правильной технике даже хрупкая женщина и слабый ребенок могут оказывать достаточно сильное влияние на поведение собаки. А при неумелом обращении с поводком и крупный мужчина оказывается подчас неспособным к эффективному управлению. К сожалению, субъективные ощущения не всегда отражают реальную подготовку и технику начинающего дрессировщика. Вот почему рекомендую осваивать технику воздействий поводком не на собаке, а на каком-нибудь модельном объекте – например, привязав поводок к забору или руке собственного мужа. Дергая забор, вы сами почувствуете силу вашего воздействия, а человек подтвердит или опровергнет ваше мнение.

Рывки поводка должны быть резкими, короткими, направляющими, но не тянущими. Важно запомнить, что независимо от длины поводка и количества производимых дрессировщиком рывков он должен быть всегда провисшим.

Вспомните образ козы, которую тащут на веревке: как она, бедная, упирается и сопротивляется…
Подобное же происходит и с собакой. Стоит хозяину натянуть поводок, как пес тоже вдруг начинает
его тянуть, во всю собачью мощь, а стоит ослабить, так он тут же перестает это делать. Проверьте
на собственном опыте, и вы убедитесь в моей правоте. Чем длиннее поводок, тем легче
регулировать его длину, а значит проще научить собаку его не тянуть. Сила рывков должна
нарастать постепенно – от слабых к более сильным.

Овладев техникой рывков, перейдем к практической дрессировке. Перед началом работы собаку необходимо приучить к “строгому” ошейнику специальной конструкции, для чего необходимо надеть его на собаку за 3 – 5 дней до начала работы и не снимать даже на ночь. “Строгий” ошейник должен сидеть плотно, однако более свободно, чем обыкновенный мягкий ошейник (так, чтобы под ошейник легко входило четыре пальца взрослого человека). Обычный ошейник вы так же, как и раньше, будете надевать, выходя на прогулку, и снимать, вернувшись с нее.

Специальный “строгий” ошейник, конструкция которого от обычных “строгих” ошейников отличается
тем, что шипы, вызывающие у собаки неприятные ощущения, монтируют на обычный мягкий
ошейник. Необходимость в такой конструкции ошейника вызвана тем, что если его надеть на собаку
за несколько дней до начала работы, то собака “забывает” про него, так же, как мы с вами не
ощущаем часы, надетые на руку. А это, в свою очередь, позволяет, при правильном подходе,
намного проще перестраивать и создавать заново те или иные нормы поведения у собаки. Я
считаю, что постоянное ношение такого “строгого” ошейника и правильное его применение не
создает повышенного психоэмоционального напряжения у собаки и ее владельца, а
следовательно, является гуманным средством, по сравнению с другими неприятными
воздействиями, которые, к сожалению, необходимы при дрессировке собак.

I этап
“Следование за дрессировщиком”

Первые занятия с собакой проведем в уединенном Месте, на небольшой площадке (полянке), где можно перемещаться в любом избранном вами направлении. Взяв собаку на поводок длиной 3-5 метров, начнем движение.

Как только собака попытается натянуть поводок и привычно потащить вас за собой, произнесем кличку собаки ( с призывной интонацией, но спокойным голосом) и произведем серию коротких, легких, но резких рывков, при этом замедлим свое движение вплоть до остановки, а затем поменяем направление. Меняя направления движения, мы должны добиваться следования собаки за собой, используя серии не сильных, но резких объясняющих и корректирующих воздействий (рывков), принуждающих собаку следовать за дрессировщиком. Рывки должны прекращаться сразу же, как только собака ослабит натяжение поводка, при этом мы ее восторженно хвалим, а время от времени, особенно тогда, когда она самостоятельно подходит к дрессировщику, даем лакомство. Это упражнение повторяем несколько раз подряд. Например, сначала мы пойдем прямо, пройдя метров пять, повернем налево, затем еще через 3-5 метров направо, потом пойдем в обратном направлении и т.д.

На этом этапе мы добиваемся от собаки, чтобы она следовала за дрессировщиком. Сигналом к следованию служит произнесение клички собаки. Важно запомнить, что как во время обучения, так и в процессе дрессировки для сохранения в целом положительного эмоционального фона во время занятий, с собакой непрерывно общаются (разговаривают) и когда она без принуждения меняет вслед за своим владельцем направление движения, хвалят своевременно, а когда упорно натягивают поводок, ругают. Каждый самостоятельный подход к дрессировщику подкрепляют кусочком.

Таким образом, подкрепляя желательное для нас поведение собаки приятными для нее ощущениями, мы тем самым формируем зону психического комфорта, которая находится в непосредственной близости от дрессировщика.

II этап
Переход от приема “Следование” к навыку “Хождение на провисшем поводке”

На следующем этапе обучения сигналом к началу нанесения неприятных для собаки воздействий
(рывков поводком) будет избыточное натяжение поводка (т.е. кличку собаки мы уже не
произносим). Рывки должны прекращаться, как только собака ослабляет натяжение поводка и
следует за вами, при этом ее восторженно хвалят и дают лакомство. Однако если после похвалы
она вновь начинает вас тянуть за собой, рывки поводка следуют тотчас же вплоть до ослабления
натяжения. Собаку хвалят и дают лакомство. Таким образом, на втором этапе обучения мы
объясняем собаке наши окончательные требования при формировании навыка хождения на
свободном поводке, которые для нее должны означать следующее: “Пока ты меня за собой не
тянешь и следуешь за мной, тебе будет хорошо, тебя не будут дергать поводком, а будут хвалить и
давать лакомство”. Первые два этапа обучения мы должны с собакой пройти на первом занятии
(продолжительностью около 2 часов), В результате первого занятия мы должны добиться
следования собаки за дрессировщиком на свободном поводке. При этом длина поводка во время
работы с собакой меняется: его делают то длиннее, то короче (от 3-5 до 10 метров). На отдельных
участках трассы начинают вводить небольшие прямолинейные участки движения.

Последующие занятия будем проводить в разных местах – от менее сложных к более сложным ситуациям. Необходимо помнить, что собака, независимо от места занятий и характера обстановки, должна всегда находиться на специальном “строгом” ошейнике. (Как правильно использовать этот ошейник, описано в конце статьи), при этом принцип управления ее поведением не меняется.

Однако следует заметить, что наши с вами усилия по отработке у собаки навыка “Хождение на свободном поводке” с использованием “строгого” ошейника не дает никаких гарантий, что она не будет вас тащить за собой, как только вы пристегнете поводок к “мягкому” ошейнику. Для того чтобы собака не тянула вас за собой, находясь на “мягком” ошейнике, перейдем к следующему этапу работы.

III этап”Хождение на провисшем поводке”

На следующем этапе работы используем сочетание воздействий “мягкого” и “строгого” ошейников. Для решени этой задачи необходимо пристегнуть два поводка (желательно разного цвета) один на “мягкий” ошейник, другой на “строгий. Теперь если собака попытается вас потянуть за собой, вы сначала произведете рывок поводком, пристегнутым к “мягкому” ошейнику, и с интервалом 0,5-1,0 секунду – рывок поводком, пристегнутым к “строгому”. Постепенно интервал между воздействиями “мягким” и “строгим” ошейниками необходимо увеличить до 3-4 секунд, одновременно увеличив силу рывков. При этом нужно учитывать, что этот переходный этап может быть достаточно длительным, особенно если собака имеет значительный негативный опыт.

Важно также помнить, что сила негативных воздействий (рывков) по мере совершенствования навыка должна возрастать, а их количество уменьшаться. Набор ситуаций, в которых происходит формирование и отработка навыка, должен быть разнообразным, а их усложнение постепенным.

Если на первом и втором этапах работы мы постоянно меняли траекторию движения, то на третьем этапе преобладает в основном прямолинейное движение. Нагрузка на собаку также должна дозироваться. Первоначально один сеанс работы должен длиться не более 5-7 минут, однако за время гуляния таких сеансов может быть несколько. Постепенно врем работы доводится до получаса и более.

После окончания каждого сеанса работы собаку либо отпускают на свободу (т.е. с поводка), подав ей предварительно команду: “Гуляй!”, либо, перестегнув поводок на “мягкий” ошейник, подают команду: “Вперед!” Команда “Вперед” должна означать для собаки примерно следующее: “Сразу после команды “Вперед!” тащи меня за собой что есть мочи!” То есть после вашей команды “Вперед!” собака имеет полное право тащить вас за собой вплоть до отмены этой команды, что позволяет ей в процессе физической работы отдохнуть (разрядиться), а вы тем самым формируете у нее полезный навык – “Буксировка”.

После того как независимо от ситуации (без применения отрицательных воздействий) собака ходит
на провисшем или слабо натянутом поводке, навык можно считать отработанным. Однако нужно
помнить, что главной задачей вашей работы является отработка навыка до такого уровня, когда его
выполнение проходит без внутреннего (психического) сопротивления собаки, т.е. становится для
нее вновь сформированной нормой поведения. Другими словами, вы должны не снимать “строгий”
ошейник до тех пор, пока не увидите, что независимо от ситуации, темпа вашего движения, его
направления и длины поводка в течение длительного времени нет необходимости в его
применении.

После отработки у собаки навыка “Хождение на провисшем поводке” формирование у нее навыка “Хождение рядом”, займет у вас очень мало времени и поможет создать еще больший комфорт во время ваших совместных прогулок.

Источник

Как научить собаку не бежать на поводке

СОБАКА ТЯНЕТ ПОВОДОК. ХОДЬБА НА ПРОВИСШЕМ ПОВОДКЕ

Техника «Loose leash walking»

Современные тенденции в зарубежном мире кинологии предлагают технику «Loose leash walking», то есть ходьба на провисшем поводке, которая предполагает, что собака ориентируется не как в команде «рядом» на положение непосредственно рядом с проводником, а на не натяжение поводка.

Скорее всего, прогулка – это самое интересное, увлекательное, впечатляющее событие за день в жизни Вашей собаки. Не то чтобы Ваши скучные истории о работе надоели Вашей собаке, но большая часть любимцев вынуждены пребывать в квартире большую часть дня, а собака — животное активное, и возможность выпустить накопившуюся за день энергию – самое волнительное событие в расписании ее дня.

Собаки так ждут этого счастливого момента, что прекрасно знают все ритуалы перед гулянием – одежду, в которой Вы гуляете, как вы берете телефон и обуваетесь, и чем ближе миг заветной прогулки – тем более взволнована собака. Последний момент – Вы берете поводок, тут уж никаких собачьих нервов не напасешься, собака закипает как чайник.

Теперь все собачье существо направлено и устремленно к единственной цели – через вот эту дверь, вниз по улице, через дорогу, и вот он – парк! (сквер, двор, поле, лес – подчеркните нужное).

Возможно, Ваша собака начала тянуть поводок еще по пути к лифту или к подъезду, и главное – Вы дали ей необходимое подкрепление этого поведения. Собака очень хотела попасть в дверь, она тянула и как результат – она прошла в дверь, затем она тянула по дороге в парк и как результат – ее отпустили побегать. Все животные склонны повторять действия, которые приводят к желаемому результату. Даже если Вы никогда не спускаете своего любимца с поводка, но он все время тянет – это результат постоянных подкреплений в виде прекрасного окружающего мира, постижения новых запахов, звуков, событий вокруг.

Человек Разумный может усомниться в удовольствии душить себя 10 минут по дороге к парку, подобно скалолазам упорно цепляясь за асфальт когтями, как будто не ты движешься по асфальту, но сам двигаешь дорожное полотно и само мироздание вместе с ним своими лапами, пока ошейник впивается в нежную собачью шею. Но на самом деле – собаки любят тянуть, потому что это также физическая активность, которой так не хватает дома. И собаки, как и люди, не всегда чувствуют боль в состоянии высокого возбуждения.

Как научить собаку ходить спокойно на провисшем поводке?

Теория гласит — подкреплять нужное поведение и перестать подкреплять ненужное. Звучит очень просто, как если хотите попить воды – попейте воды. Но для собаки ставки высоки, на кону – прогулка! Поэтому задача превращается в анекдотическое «натяни сову на глобус».

Техника приучения к спокойной ходьбе на провисшем поводке.

Скорее всего Вы уже слышали про технику «остановитесь, подождите пока собака перестанет тянуть, и когда поводок провиснет – продолжите движение». Эта техника занимает много времени особенно с преданными своему делу буксирами. Поэтому Пипа Маттинсон предлагает вариацию этой техники, которая должна ускорить процесс обучения, и включает в себя вкусняшки как поощрение.

При обучении необходимо взять недлинный поводок 2-2.5 метра (не рулетку) для собственного удобства и шлейку или обычный ошейник по другую сторону поводка, можно положить в шлейку собаку, для большей эффективности. Пипа Маттинсон подчеркивает, что шлейки безопаснее для особо сильно тянущих собак. Также для обучения необходимы вкусняшки в удобном для Вас варианте хранения (возьмите вкусняшек для собаки и для себя, для хозяина актуальна древняя китайская пословица «сам себя не поощришь – никто не поощрит»).

Маркер поведения также будет хорошим помощником – сигнал, который Вы будете подавать, в момент нужного поведения, чтобы сформировать необходимую логическую связку у собаки – «не тяну» — «получаю еду». Самый популярный маркер сегодня – кликер, также можно использовать слово «да»

Для первой тренировки необходимо найти открытое место на улице, где не будет отвлечений (или например утренние пустынные часы, до момента, когда хозяева не тянущих собак идут в парк, а родные и близкие этих хозяев потянулись на работу), лучше с ровным покрытием типа асфальта, чтобы собаке было легко увидеть брошенную Вами вкусняшку.

Шаг 1: Начните идти.

Шаг 2: Остановитесь, как только собака натянет поводок (что может произойти в следующее мгновение), не двигайтесь с места.

Шаг 3: Ждите. Ждите пока собака не обратит на Вас внимание. На каком-то моменте собаке надоест, и она все же обратит на Вас внимание, чтобы выяснить почему эта штука на другом конце поводка не двигается.

Шаг 4: Развернитесь. Как только получите внимание собаки — развернитесь в противоположном направлении, посмотрите на собаку через плечо и позовите ее идти с Вами, при этом бросьте на землю вкусняшку позади себя, чтобы собака подобрала ее, когда подойдет.

Затем повторить все с Шага 1 по 4 как только любимец доест разбросанные сокровища.

Скорее всего, собака доест и ломанется в новом, указанном Вами, направлении и даст еще много возможностей повторить вышеописанные шаги.

Но что, если собака не обращает на Вас внимание на Шаге 3? После небольшого ожидания можно попробовать привлечь внимание издав любой интересный звук, и когда собака на Вас посмотрит – обронить вкусняшку и развернутся в противоположном направлении.

Если все же не выходит привлечь внимание собаки, и уже все вокруг обратили внимание, даже наше правительство, но собаке Вы все еще неинтересны – придется пустить в ход кличку или отработать дома новую команду, обозначающую «внимание!» (кличка по идее несет эту функцию, как и имена людей, но хозяева часто произносят кличку столько раз, что собака привыкает игнорировать этот сигнал). Когда у Вас будет сигнал «внимание» — вновь приступить к вышеописанному упражнению.

Что если собака обратила внимание, но не идет по направлению к Вам? В таком случае необходимо задуматься о мотивации собаки, вкусняшка не будоражит ум Вашего питомца, а значит теряет право так называться, и изгоняется из процесса обучения. Следует выбрать более привлекательную морковку и убедиться, что Вы не кормили собаку перед тренировкой.

Изначально процесс будет довольно скучным. Обоюдно скучным. Рекомендуется тренироваться минимум 2 раза в день, а лучше 3-4 раза по 10 минут. Возможно, сначала собака будет таким способом завтракать и ужинать, съедая на этой тренировке весь свой паек. Но!

Не торопитесь, лучше сделать хорошо, чем поторопиться, психануть, забить и дальше сражаться с собакой по пути к парку. Прогресс может не быть быстрым, но все же будет, собака будет обращать на Вас больше внимания, а расстояния, которые вы сможете пройти спокойно будут увеличиваться, от одного шага и далее, и Вы сможете ходить, не разворачиваясь каждые 2 секунды. Нужно терпение.

Как и с другими командами, нужно начинать в месте без отвлечений и вводить отвлечения постепенно, когда собака уже постигла навык на знакомых дистанциях и без отвлечений.

А как жить-то, пока собака все же тянет?

Пока собака только постигает навык и новый закон спокойствия, никуда не исчезает необходимость жить – все же нужно собаке побегать, сделать дела, добраться в ветеринарную клинику и т.п. И пока Вы только обучаетесь этому навыку, конечно, лучше всего никогда не позволять собаке продвигаться вперед, если поводок натянут (так как собака все равно само-вознаграждается).

• Можно добираться до необходимых мест на машине (у Вас нет машины? вызывать такси до парка два раза в день! Таксист очень удивится), или использовать амуницию, разработанную для предотвращения такого поведения (халти или шлейки-«нетянучки»).
• Другой тренер предлагает разделять спокойное хождение и режим «я вырву этот асфальт своими мощными лапищами» при помощи команд. То есть по завершении тренировки спокойной ходьбы, направиться туда, куда нужно подав, например, команду «Тяни!».

Команда «рядом» награждает позицию у ноги человека и в некотором смысле более понятна собаке, то есть хозяину проще объяснить, чего он хочет. Навык спокойного хождения на провисшем поводке учит собаку ориентироваться на поводок. Некоторые люди находят метод хождения на провисшем поводке настолько удачным, что у них нет необходимости учить собаку ходить рядом.

Возможно, шлейка «нетянучка» будет все же лучшим выходом, так как добраться до парка надо, и не хочется, чтобы по дороге собака подобно камикадзе бросилась на проезжую часть под грузовик забрав своего преданного хозяина с собой. Однако следует отметить, что для здоровья суставов собаки следует использовать шлейку-нетянучку как промежуточный этап и лишь временное средство на пути к достижению навыка хождения на провисшем поводке.

Источник

Щенок или взрослая собака тянут Вас на поводке? Отучаем!

О трудных подростках написано много умных и полезных статей и книг, о трудных же собаках и о том, как их перевоспитывать, к сожалению, в литературе сведений практически нет — дрессировщики скрывают свои секреты. Попробуем дать несколько советов. Перед вами двухмесячный щенок. Он игрив, беззаботен и беззащитен — этакий дурачок-попрыгунчик. Послушайте его владельцев: их рассказы о нем полны любви и умиления — эта вислоухая прелесть уже прокралась к ним в сердце.

В возрасте трех-пяти месяцев разговоры о щенке по-прежнему полны умиления, но в них уже проступает и озабоченность, ведь у владельцев появились проблемы с его воспитанием. Щенок подрос, вытянулся, стал более активным и самостоятельным, но. менее послушным. Без специальных знаний с ним уже трудно справиться требуется вмешательство инструктора по дрессировке.

Наконец, долгожданная консультация. Масса вопросов и советов. Но вот парадокс: внимательно слушая советы, а подчас (что особенно удивительно) и записывая их,начинающие собаководы на самом-то деле крайне редко этим советам следуют. По-видимому, суть этого явления том, что каждый здравомыслящий человек, особенно взрослый, считает себя специалистом в целом ряде наук профессий (педагогика, психология, медицина, ветеринария и т.п.), в том числе и в вопросах, связанных с воспитанием и дрессировкой собак.

Полагаясь на свой здравый смысл, владельцы щенков редко пользуются советами профессионалов или же используют их по своему усмотрению. В результате их усилий к 8 — 12 месяцам (в зависимости от индивидуальных особенностей собаки) проблемы нарастают, как снежный ком, умиления в рассказах о любимце становится все меньше, а горечи все больше. Как этого избежать? Ответ прост: любое дело, будь то вождение автомобиля, работа на компьютере или управление собакой, требует специальных знаний и усилий со стороны того, кто хочет его освоить.

В отличие от самой совершенной машины, устройство которой изначально предопределено человеком, собака — существо живое, имеет сложный внутренний мир, обладает своей собачьей волей, хитростью, эмоциями и умением любить и ненавидеть. При управлении собакой в ответ на, казалось бы, одни и те же ваши слова и действия, может наблюдаться абсолютно разная реакция. Поэтому мало просто желать управлять собакой, нужно еще захотеть научиться видеть, понимать и предвидеть, т.е. научиться «читать» поведение собаки, понимать ее устремления и предугадывать их последствия.

Бесполезно сетовать и сокрушаться. Единственный путь решения возникших проблем, связанных с воспитанием собаки — ваши обдуманные и целенаправленные действия. Подчас проблемы, мучающие любителей-собаководов годами, с помощью специалиста решаются в течение нескольких часов или дней.

Если собака психически здорова (а это должен определить инструктор по дрессировке) — вам можно и нужно еще помочь. Очень часто, сами того не желая, начинающие собаководы вырабатывают у щенка дурную привычку тащить хозяина на поводке за собой. Это сильно портит их совместную жизнь, превращая ее подчас для владельцев собаки в добровольную каторгу, и каждая прогулка становится для хозяина пыткой.

Обучить собаку не тянуть вас намного легче, чем обучить ее идти рядом по команде. Этот навык в процессе в отработки значительно проще довести до уровня нормы поведения (т.е. такого, которое становится для собаки естественным, привычным), нежели навык «хождения рядом».

Это объясняется тем, что границы формируемого навыка (т.е. что и по каким правилам надо делать) «хождения на свободном поводке» более просты и их легче соблюдать как дрессировщику, так и собаке. Собака, взятая на поводок, не должна тянуть своего хозяина независимо от длины поводка, направления и темпа движения, а также места прогулки. При изменении направления движения дрессировщика собака должна также менять направление, следуя за ним. Сигналом к изменению темпа или направления движения ей служит степень натяжения поводка, определенная субъективными ощущениями дрессировщика. Следует также отметить, что собака, обученная не тянуть поводок, при дальнейшем обучении намного легче и быстрее осваивает навык «хождения рядом».

Чтобы довести ваши требования до собаки с минимальными физическими затратами и не мучить ее понапрасну, прежде всего необходимо научиться управлять ею с помощью поводка. «Да я и так дергать умею!» — возмутитесь вы и будете, скорее всего, не правы. Ведь, как показывает практика, в 95% случаев начинающие дрессировщики не умеют пользоваться поводком. Однако при должной тренировке и правильной технике даже хрупкая женщина и слабый ребенок могут оказывать достаточно сильное влияние на поведение собаки. А при неумелом обращении с поводком и крупный мужчина оказывается подчас неспособным к эффективному управлению.

К сожалению, субъективные ощущения не всегда отражают реальную подготовку и технику начинающего дрессировщика. Вот почему рекомендую осваивать технику воздействий поводком не на собаке, а на каком-нибудь модельном объекте — например, привязав поводок к забору или руке собственного мужа. Дергая забор, вы сами почувствуете силу вашего воздействия, а человек подтвердит или опровергнет ваше мнение.

Рывки поводка должны быть резкими, короткими, направляющими, но не тянущими. Важно запомнить, что независимо от длины поводка и количества производимых дрессировщиком рывков он должен быть всегда провисшим. Вспомните образ козы, которую тащат на веревке: как она, бедная, упирается и сопротивляется. Подобное же происходит и с собакой.

Стоит хозяину натянуть поводок, как пес тоже вдруг начинает его тянуть, во всю собачью мощь, а стоит ослабить, так он тут же перестает это делать. Проверьте на собственном опыте, и вы убедитесь в моей правоте. Чем длиннее поводок, тем легче регулировать его длину, а значит проще научить собаку его не тянуть. Сила рывков должна нарастать постепенно — от слабых к более сильным.

Овладев техникой рывков, перейдем к практической дрессировке. Перед началом работы собаку необходимо приучить к «строгому» ошейнику специальной конструкции, для чего необходимо надеть его на собаку за 3 — 5 дней до начала работы и не снимать даже на ночь. «Строгий» ошейник должен сидеть плотно, однако более свободно, чем обыкновенный мягкий ошейник (так, чтобы под ошейник легко входило четыре пальца взрослого человека).

Обычный ошейник вы так же, как и раньше, будете надевать, выходя на прогулку, и снимать, вернувшись с нее. Специальный «строгий» ошейник, конструкция которого от обычных «строгих» ошейников отличается тем, что шипы, вызывающие у собаки неприятные ощущения, монтируют на обычный мягкий ошейник. Необходимость в такой конструкции ошейника вызвана тем, что если его надеть на собаку за несколько дней до начала работы, то собака «забывает» про него, так же, как мы с вами не ощущаем часы, надетые на руку. А это, в свою очередь, позволяет, при правильном подходе, намного проще перестраивать и создавать заново те или иные нормы поведения у собаки. Я считаю, что постоянное ношение такого «строгого» ошейника и правильное его применение не создает повышенного психоэмоционального напряжения у собаки и ее владельца, а следовательно, является гуманным средством, по сравнению с другими неприятными воздействиями, которые, к сожалению, необходимы при дрессировке собак.

Упражнение «следование за дрессировщиком»

«Следование за дрессировщиком». Первые занятия с собакой проведем в уединенном Месте, на небольшой площадке (полянке), где можно перемещаться в любом избранном вами направлении. Взяв собаку на поводок длиной 3-5 метров, начнем движение.

Как только собака попытается натянуть поводок и привычно потащить вас за собой, произнесем кличку собаки ( с призывной интонацией, но спокойным голосом) и произведем серию коротких, легких, но резких рывков, при этом замедлим свое движение вплоть до остановки, а затем поменяем направление. Меняя направления движения, мы должны добиваться следования собаки за собой, используя серии не сильных, но резких объясняющих и корректирующих воздействий (рывков), принуждающих собаку следовать за дрессировщиком. Рывки должны прекращаться сразу же, как только собака ослабит натяжение поводка, при этом мы ее восторженно хвалим, а время от времени, особенно тогда, когда она самостоятельно подходит к дрессировщику, даем лакомство. Это упражнение повторяем несколько раз подряд.

Например, сначала мы пойдем прямо, пройдя метров пять, повернем налево, затем еще через 3-5 метров направо, потом пойдем в обратном направлении и т.д. На этом этапе мы добиваемся от собаки, чтобы она следовала за дрессировщиком.

Сигналом к следованию служит произнесение клички собаки. Важно запомнить, что как во время обучения, так и в процессе дрессировки для сохранения в целом положительного эмоционального фона во время занятий, с собакой непрерывно общаются (разговаривают) и когда она без принуждения меняет вслед за своим владельцем направление движения, хвалят своевременно, а когда упорно натягивают поводок, ругают. Каждый самостоятельный подход к дрессировщику подкрепляют кусочком.

Таким образом, подкрепляя желательное для нас поведение собаки приятными для нее ощущениями, мы тем самым формируем зону психического комфорта, которая находится в непосредственной близости от дрессировщика.

Второй этап обучения собаки не тянуть поводок

Переход от приема «Следование» к навыку «Хождение на провисшем поводке». На следующем этапе обучения сигналом к началу нанесения неприятных для собаки воздействий (рывков поводком) будет избыточное натяжение поводка (т.е. кличку собаки мы уже не произносим). Рывки должны прекращаться, как только собака ослабляет натяжение поводка и следует за вами, при этом ее восторженно хвалят и дают лакомство. Однако если после похвалы она вновь начинает вас тянуть за собой, рывки поводка следуют тотчас же вплоть до ослабления натяжения. Собаку хвалят и дают лакомство.

Таким образом, на втором этапе обучения мы объясняем собаке наши окончательные требования при формировании навыка хождения на свободном поводке, которые для нее должны означать следующее: «Пока ты меня за собой не тянешь и следуешь за мной, тебе будет хорошо, тебя не будут дергать поводком, а будут хвалить и давать лакомство». Первые два этапа обучения мы должны с собакой пройти на первом занятии (продолжительностью около 2 часов), В результате первого занятия мы должны добиться следования собаки за дрессировщиком на свободном поводке. При этом длина поводка во время работы с собакой меняется: его делают то длиннее, то короче (от 3-5 до 10 метров). На отдельных участках трассы начинают вводить небольшие прямолинейные участки движения.

Последующие занятия будем проводить в разных местах — от менее сложных к более сложным ситуациям. Необходимо помнить, что собака, независимо от места занятий и характера обстановки, должна всегда находиться на специальном «строгом» ошейнике. (Как правильно использовать этот ошейник, описано в конце статьи), при этом принцип управления ее поведением не меняется. Однако следует заметить, что наши с вами усилия по отработке у собаки навыка «Хождение на свободном поводке» с использованием «строгого» ошейника не дает никаких гарантий, что она не будет вас тащить за собой, как только вы пристегнете поводок к «мягкому» ошейнику. Для того чтобы собака не тянула вас за собой, находясь на «мягком» ошейнике, перейдем к следующему этапу работы.

Хождение собаки на свободном поводке

«Хождение на провисшем поводке». На следующем этапе работы используем сочетание воздействий «мягкого» и «строгого» ошейников. Для решения этой задачи необходимо пристегнуть два поводка (желательно разного цвета) один на «мягкий» ошейник, другой на «строгий. Теперь если собака попытается вас потянуть за собой, вы сначала произведете рывок поводком, пристегнутым к «мягкому» ошейнику, и с интервалом 0,5-1,0 секунду — рывок поводком, пристегнутым к «строгому». Постепенно интервал между воздействиями «мягким» и «строгим» ошейниками необходимо увеличить до 3-4 секунд, одновременно увеличив силу рывков.

При этом нужно учитывать, что этот переходный этап может быть достаточно длительным, особенно если собака имеет значительный негативный опыт. Важно также помнить, что сила негативных воздействий (рывков) по мере совершенствования навыка должна возрастать, а их количество уменьшаться. Набор ситуаций, в которых происходит формирование и отработка навыка, должен быть разнообразным, а их усложнение постепенным. Если на первом и втором этапах работы мы постоянно меняли траекторию движения, то на третьем этапе преобладает в основном прямолинейное движение. Нагрузка на собаку также должна дозироваться.

Первоначально один сеанс работы должен длиться не более 5-7 минут, однако за время гуляния таких сеансов может быть несколько. Постепенно врем работы доводится до получаса и более. После окончания каждого сеанса работы собаку либо отпускают на свободу (т.е. с поводка), подав ей предварительно команду: «Гуляй!», либо, перестегнув поводок на «мягкий» ошейник, подают команду: «Вперед!» Команда «Вперед» должна означать для собаки примерно следующее: «Сразу после команды «Вперед!» тащи меня за собой что есть мочи!» То есть после вашей команды «Вперед!» собака имеет полное право тащить вас за собой вплоть до отмены этой команды, что позволяет ей в процессе физической работы отдохнуть (разрядиться), а вы тем самым формируете у нее полезный навык — «Буксировка».

После того как независимо от ситуации (без применения отрицательных воздействий) собака ходит на провисшем или слабо натянутом поводке, навык можно считать отработанным. Однако нужно помнить, что главной задачей вашей работы является отработка навыка до такого уровня, когда его выполнение проходит без внутреннего (психического) сопротивления собаки, т.е. становится для нее вновь сформированной нормой поведения. Другими словами, вы должны не снимать «строгий» ошейник до тех пор, пока не увидите, что независимо от ситуации, темпа вашего движения, его направления и длины поводка в течение длительного времени нет необходимости в его применении.

После отработки у собаки навыка «Хождение на провисшем поводке» формирование у нее навыка «Хождение рядом», займет у вас очень мало времени и поможет создать еще больший комфорт во время ваших совместных прогулок.

Дрессировочная система, разработанная В.В. Варлаковым, направлена прежде всего на психическое развитие собаки как личности. Отличительными особенностями его системы является «дрессировка через понимание», гуманность используемых методов, эффективность средств контроля поведения. Такой подход позволяет достигать высокого качества на практике при дрессировке собак любой породы.

Источник

Как отучить собаку тянуть поводок

Поводок является главным средством, которым пользуется хозяин, чтобы контролировать своего четверолапого друга во время выгулов. Но иногда питомец перехватывает инициативу, и тогда ведомым оказывается человек. Несмотря на то, что многие владельцы оправдывают подобное поведение собаки, объясняя его любопытством, активностью, смелостью, специалисты считают натянутый поводок дефектом поведения, который требует обязательной коррекции. Кроме того, хозяин ощущает дискомфорт, когда любимец постоянно рвется с поводка, а в случае в крупными животными дело может заканчиваться травмами. И чтобы подобного не допустить, владельцу желательно знать, как отучить собаку тянуть за поводок: придется пересмотреть свое поведение и понять, почему любимец так себя ведет.

Нормальная реакция или протест

Кинологам знакомы ситуации, когда натяжение поводка оправдано. Но это относится исключительно к рабочим собакам, которые таким образом подают сигнал тренеру. У представителей некоторых пород это происходит, когда срабатывает природный инстинкт, но все же выгул не должен превращаться в соревнование – кто кого перетянет.

Перед тем как отправить питомца на корректирующее обучение, следует определить, что им движет, когда он тянет поводок. Если дело в проявлении инстинкта, то это может происходить в следующих случаях:

• пес испугался;
• пытается совершить побег;
• проявление агрессии к кому-либо, попытка напасть на обидчика;
• собака является представителем ездовой породы, но не знакома с правилами ходьбы в упряжке;
• питомец выполняет роль поводыря – он тянет поводок, чтобы указать траекторию движения;
• собака занимается розыскной деятельностью и «напала» на след;
• находясь на привязи в ожидании хозяина, пес начинает бурно проявлять радость, завидев его.

Таким образом, коррекция поведения необходима, если питомец тянет и дергает поводок без какой-либо явной причины. В норме амуниция должна чуть провисать, но не до земли.

Причины неподчинения

Не стоит думать, что, когда пес таскает за собой хозяина, уверенно выбирая маршрут, он ничего не доказывает. Обычно это яркий пример неподчинения, протеста против чего-либо, проявление доминирования. Если маленькому щенку, только-только привыкающему к амуниции, простить подобное можно – все же далеко не сразу малыши осваивают навык передвижения на поводке, то псу-подростку такого спускать нельзя.

В этот непростой период питомец начинает самоутверждаться, искать свое место в иерархии семьи и нередко посягать на лидерские позиции хозяина. Любой протест против правил – проверка владельца на твердость, желание пса подчинить его своим желаниям.

Также стоит учитывать, что бесконтрольные рывки поводка могут привести к травмам, как человека, так и самого животного. Например, из-за монотонного натяжения снаряжения, наносится серьезный вред связкам и суставам руки, удерживающей его. А если резвый питомец решит совершить резкий рывок?

Собака также страдает от собственного поведения – ошейник давит на трахею, и дыхание становится затрудненным. Такое воздействие приводит к легкой кислородной недостаточности, пес к ней привыкает и начинает тянуть амуницию еще интенсивнее. И как результат – во время всей прогулки пес придушивается, кашляет и хрипит.

Распространенные ошибки хозяина

Как известно, поведение четвероногого друга во многом зависит от того, как его воспитывают и обучают. Прежде чем ругать питомца, владельцу стоит проанализировать ситуацию и сделать выводы – что он сделал для того, чтобы собака вела себя должным образом? Нередко хозяин даже не делает попытки, чтобы отучить щенка от дурной привычки, а позже, когда тот превращается во взрослого пса, возникают трудности.

Иногда любимец попадает в новый дом уже будучи взрослым, но не обученным хорошим манерам и незнакомым с амуницией. Если в этом случае сразу начинать с ругани и жестких методов дрессировки, можно вскоре ожидать сопротивления со стороны нового четвероногого друга. Воспитание собаки должно быть грамотным, а значит, стоит прислушаться к советам профессионалов:

1. Всегда главным является человек – дома ли или на улице, он выступает в качестве вожака, а значит, ни в коем случае не должен идти, куда его ведет пес.
2. Следует приспустить поводок до максимальной длины, чтобы у пса была свобода для обнюхивания окружающих предметов – но на этом и стоит ограничиться.
3. Нельзя изменять траекторию движения, если питомец куда-то захотел свернуть, а когда он все же последовал за владельцем, его стоит поощрить.
4. Любые нарушения поведения не поощряются – проявление трусости, агрессии, перевозбуждения, метания, резкий, громкий лай и др. Но в подобной ситуации рекомендует отвлечь пса, используя любимую игрушку или команду.
5. Следует забыть о рывках – во многих книгах и брошюрах по дрессировке собак упоминается о методе парфорса или рывка, при котором используют наказание или стимуляцию физическим воздействием. Но натяжение поводка не дает должного результата, особенно, если речь идет о взрослом питомце. Дрессировщик должен ослабить натяжение поводка и дернуть. Собака же воспринимает следующее – если ошейник не давит постоянно, значит, скоро можно ждать неприятного рывка и еще больше тянет поводок, чтобы избежать наказания.

Как отучить собаку тянуть поводок во время выгула

Все собаки разные – одним обучение дается легко, у других же вызывают затруднения. Однако не существует псов, которые вовсе не могут освоить базовые навыки и не поддаются коррекции. Если собаке предложить более комфортный вариант, она с удовольствием откажется от вредной привычки. Причем неважно, идет речь о щенке или взрослой собаке, но, конечно, во втором случае придется приложить больше усилий.

Прежде всего, стоит учитывать, что пес и сам не в восторге от того, что его прогулки омрачаются неприятным давлением на шее. Это доставляет ему немалый дискомфорт, но сам решить проблему он не может. Во время коррекционного обучения необходимо заострять внимание на неправильных поступках пса и реагировать должным образом, делая это постоянно. В среднем корректировка длится от полутора до двух недель.

Какую амуницию лучше выбрать

Чтобы достичь результата, собаку необходимо обеспечить подходящими аксессуарами, которые не доставляют псу дискомфорта. Ошейник должен быть в меру широкий, удобный, а поводок соответствовать размеру и породе четверолапого друга. Существует несколько видов распространенной амуниции. К ней относятся следующе:

1. Поводок – является лентой из плотного материала, имеющей карабин для присоединения к ошейнику. Может быть коротким, средним или свободным. Последний тип используют для дрессуры, для прогулок больше подойдет средней длины.
2. Рулетка – практичное приспособление, но не очень полезное для обучения и коррекции. Согласно принципу ее работы, поводок постоянно находится в натянутом положении.
3. Поводок с ручкой – шнур, на конце которого есть петля для руки и карабин. Применяют, чтобы пес ходил рядом, но для коррекции поведения не годится.
4. Строгий ошейник – его еще называют порфорс, он заставляет пса вести себя хорошо, но не способствует обучению. Применяют только в крайних случаях.
5. Ошейник в виде удавки – довольно жесткий аксессуар, который буквально душит пса, когда поводок натягивается. К подобному аксессуару прибегают, если нужно «приструнить» крупногабаритного пса, незнакомого с правилами хорошего тона.
6. Халти, или так называемый недоуздок – внешне напоминает намордник, является корректирующим приспособлением – при натяжении поводка давление ощущается не на шее, а на морде. Пес учится ходить так, как надо, но при этом не ощущает болей.
7. Электрошоковый ошейник – деликатным подобное устройство не назовешь, так как он сначала предупредительно вибрирует, а затем бьет пса слабым зарядом тока. Обычно к использованию ЭШО прибегают, если речь идет о собаке, которая может быть опасна для окружающих.
8. Шлейка – удобная конструкция, подходит для воспитанных псов.

Во время корректирующей дрессировки необходимо применять один и тот же поводок длиной от 3 до 5 метров, а вот ошейники и недоуздки заменять можно. А вот от рулетки лучше отказаться, причем иногда это приходится делать навсегда.

Видео о том как отучить собаку тянуть поводок

Методики коррекционного обучения

Чтобы пес был более внимательным, следует отводить его на участок, где не выгуливают других четверолапых, царит тихая и спокойная обстановка. Обучение заключается в следующем:

• как только поводок натягивается, следует изменять направление – привлекать внимание пса, направляясь в сторону или по противоположному направлению;
• чтобы дать псу понять, что хозяину некомфортно от поведения собаки, можно схитрить – владелец должен совершать резкие движения – змейкой, зигзагами, покачиваясь и др., останавливаться, преграждать путь псу;
• наказания, словесные и физические, лучше не использовать, а вот о похвале забывать нельзя – при неправильном поведении достаточно применить вышеупомянутый метод, без лишней нервозности, а послушание должно быть отмечено поощрением;
• можно включить в процесс звуковой раздражитель и изменение траектории – как только пес стал тянуть поводок, нужно издать условный звук – писк, свист и др., и резко пойти в другом направлении. Благодаря этому упражнению питомец поймет, что во время прогулки стоит следить за хозяином.

Собака может стать настоящим другом, защитником, компаньоном, но хозяину следует помнить, что это он лидер, вожак, самый главный в отношениях с четверолапым товарищем.

Источник