Как научить собаку прыгать в длину
Всякий любитель кинологического спорта знает, что проблемы с прыжком могут сильно расстраивать. Они возникают в самое неподходящее время (когда вы, например, готовитесь к региональным соревнованиям), их устранение обычно требует много времени и даже после этого они возвращаются время от времени (например, когда вы готовитесь к национальным соревнованиям). Отчего развиваются прыжковые проблемы и почему они всегда всплывают в неподходящее время? Ответ на оба вопроса один: проблемы с прыжком почти всегда вытекают из недостаточной уверенности собаки; именно поэтому часто они проявляются в то время, когда собака находится под давлением в работе.
Но есть и хорошая новость! Если ваша цель — сделать из собаки уверенного прыгуна, и если вы осознанно стараетесь развить в своём четырёхлапом партнёре чувство самоуважения и положительного отношения к спорту, маловероятно, что вы столкнётесь со значительными проблемами прыжка. Описанная в книге программа строит именно это.
Как научить собаку прыгать?
Удивительно, однако прыжковые проблемы не обязательно являются прямым следствием плохого телосложения, хотя оно может внести свой вклад в физические проблемы, влияющие на прыжок. Вообще одни из самых атлетичных пород — бордер-колли, бельгийские овчарки и шелти — имеют больше всего проблем с прыжком. Почему хорошо сложённые, атлетичные собаки испытывают плохо прыгают?
Часто именно атлетизм обманывает нас. Вначале мы просим собаку прыгнуть низкий барьер. Само собой, она может сделать это с лёгкостью — она уже прыгала через деревья в лесу, а это было гораздо сложнее! Так что мы поднимаем планку — и она также легко прыгает. А что, это ведь не сложнее, чем взобраться на товарища в играх!
Мы снова поднимаем планку, и если собака прыгает чисто, то — поднимаем ещё и ещё. Мы применяем для собак принцип Питера — повышаем барьер до тех пор, пока не достигнем уровня некомпетентности. И в какой-то момент, который может наступить в самом начале обучения прыжкам или через месяцы или даже годы спустя, произойдёт нечто, что заставит собаку потерять уверенность.
Может быть, однажды она недооценит покрытие и поскользнётся и собьёт палку. Возможно, она неправильно рассчитает скорость и расстояние до барьера и приземлится на палку. В любом случае, она станет смотреть на барьеры по-другому. Она не сможет вспомнить, как прыгала в первый раз. Она попробует прыгнуть ещё раз, потому что мы попросим об этом и она сделает для нас что угодно.
Но теперь собака чувствует себя неуклюжей и неуверенной, и таким образом растёт её неуверенность в себе.
Оценка проблем с прыжком
Как вы можете описать проблему? Когда она полностью развилась, её легко узнать: собака семенит перед прыжком, колеблется, собирается и прыгает с близкого расстояния, врезается в барьеры или сбивает планки перелетая их. Но лучше всего попытаться идентифицировать проблемы в зародыше, а не ждать, пока они разрастутся и станут очевидными.
Самые ранние признаки прыжковых проблем могут включать в себя элементы стресса в начале прыжкового упражнения (одышка, оттягивание губ назад, зевки, заложенные назад уши) и увеличение скорости во время прыжка (вы можете ошибочно принять их за подходящую скорость, но встревоженная собака может ускориться, чтобы побыстрее перепрыгнуть барьер), замедление при приближении к барьеру, задевание барьера или смена траектории (как на более пологую, когда собака отталкивается слишком рано, так и на слишком крутую, когда толчок происходит слишком поздно). Если вы заметили у своей собаки любой из этих тревожных знаков, сразу же ищите проблему. Мало надеяться, что она исчезнет сама собой, но если взяться за работу сразу, это значительно увеличит шансы полного «исцеления».
190. Как научить собаку прыгать через барьер. Как сделать барьер своими руками
Если вы поняли, что собака не может прыгать свободно и уверенно, в первую очередь вы должны определить, не связано ли это с болезнью. Это может оказаться непростой задачей, так что вам может понадобиться подключить все чувства, в том числе и шестое, интуицию, чтобы дифференцировать физические проблемы и недостаток уверенности в себе. Лучшее, что можно сделать для определения, не вызвана ли проблема с прыжком физиологическими причинами, это показать собаку ветеринару, понимающему спортивных собак, желательно такому, который выступал или наблюдал за вашим видом спорта.
Общие прыжковые проблемы
Если вы и собака переняли плохие прыжковые привычки, самое время бросить им вызов. Многие из проблем могут быть решены.
Если собака бьёт палки
Стереотип сбивания палок может развиться по многим причинам. Гораздо легче помочь себе, если вы видите, что идёт не так во время прыжка, поэтому мы очень рекомендуем записать на видео несколько примеров проблемных прыжков вашей собаки. Вы узнаете много интересного, изучая видео в замедленном воспроизведении, особенно если собака прыгает вне поля зрения.
Прыжки на и от камеры дают полезную дополнительную информацию. Как минимум, видео позволит вам научиться поощрять собаку в тот самый момент, когда она выполнит чистый прыжок во время занятий. А как максимум — видео поможет изолировать определённые навыки, которые собаке нужно улучшить. Вы также сможете увидеть свои движения, которые также вносят вклад в проблему.
Первое, что нужно сделать, это проанализировать детали. Собака сбивает только первую палку? Прыжки в длину? Палки в обычных барьерах? Собака отталкивается слишком рано, её траектория пересекает палки? Если отталкивается слишком поздно, то сбивает — на взлёте? Прыгает слишком низко?
Слишком рано опускает заднюю лапу? Каков стиль прыжка: поджимает лапы, растягивает их или они болтаются? Вам нужна конкретика. Вы не можете пока требовать абстрактных вещей типа расчёта, аккуратности или уверенности. Успех вашего решения зависит от деталей.
Долгосрочное решение всегда требует взгляда на основы, в которых, несомненно, есть прорехи. Лучшее решение — прекратить работать над продвинутыми прыжковыми упражнениями, пока вы переделываете всё. Но так как жизнь не идеальна, у вас есть возможность взяться за длительную работу и дополнительно применять некоторые фишки для быстрого решения проблем.
Хорошие фишки состоят в обособлении элемента правильного действия, на котором вы хотите сделать акцент. Выберите одну простую вещь, которая принесёт собаке пользу, что-то, что улучшит её шансы на чистый прыжок. Например, допустим, что во время прыжка у вашей собаки расслаблена задняя часть… но она бьёт палки, потому что имеет склонность слишком небрежно болтать ногами. Вы можете изучить, насколько низко она обычно опускает ноги, и отслеживать мельчайшие изменения и немедленно поощрять собаку каждый раз, когда она сгруппируется чуть сильнее.
Как представляется, задача отследить случайные мельчайшие изменения сложна и требует времени, но вы можете прогрессировать быстрее, если будете работать прицельно — во время коротких узкоспецифичных тренировок, которые позволят вам выборочно подкреплять специфическое поведение. Это поможет вам создать условия и поощрять улучшения повторно, таким образом добавляя положительное подкрепления в нужную копилку и увеличивая вероятность того, что собака в будущем начнёт, как в нашем примере, сильнее поджимать лапы. Вы можете выбрать и любое другое поведение. Но во время работы поощрять только его.
Если хотите, чтобы собака поднимала свои лапы быстрее или выше, то можете помочь ей с помощью простой игры. Поставьте планку примерно на уровне локтя собаки и поставьте её вплотную к барьеру — скорость не нужна. Предложите собаке перепрыгнуть его — за печенье — и обратно. Это упражнение даёт собаке почувствовать силу бёдер и научиться быстро поджимать и выпрямлять лапы.
В зависимости от собаки вы можете поощрять её первоначальные попытки, даже если она сбивает планку (просто дайте простор для инициативы), и с течением времени повышайте критерии. Потом постепенно начните варьировать высоту прыжков, добавляйте дистанцию, количество прыжков, за которое вы дадите печенье, и т.д.
Также это хорошее упражнение для собаки, которая склонна слишком рано отталкиваться — оно предотвращает это и учит отталкиваться и приземляться плавно и энергично. Это упражнение также может помочь собаке, склонной прыгать слишком низко. Но оно не поможет собаке, прыгающей слишком высоко или семенящей перед прыжком. Некоторые проблемы этот приём может только усугубить. Так что важно сделать своё домашнее задание, а не просто позаимствовать чужие упражнения.
Лучше всего занятия пойдут, если вы изучите косяки своей собаки. Поясню на примере: если собака изредка сбивает планку, слишком быстро опуская заднюю лапу (не всегда одну и ту же), можно изучить видеозапись: может, собака в этот момент поворачивает в воздухе (вероятно, чтобы оказаться лицом к вам) и опускает лапу, которая внутри (скорее всего, так и есть).
Если так, вам может понадобиться попрыгать барьеры, стоящие под углом или по кругу… Диаметр круга позволит вам подстроить и усложнить угол поворота при низко опущенных планках. Вы можете воспользоваться описанным выше упражнением для длинных прыжков, если собака склонна резко заворачивать к вам во время прыжка, а позже перейти к прыжкам по кругу. Ваша цель — замечать и поощрять плотно поджатую внутреннюю заднюю лапу (ту, которая ближе к вам, независимо от того, в какую сторону поворачивает собака). Если лапа опущена, игнорируйте; если хотя бы слегка поджата — незамедлительно поощряйте.
Не существует единственного хорошего упражнения. Если вы можете атаковать проблему с разных сторон, тем лучше. Нужно ли собаке быть сильнее?
Склонным к низким прыжкам собакам часто недостаёт силы или выносливости — поработайте внеурочно над физической формой… Если собака имеет проблемы с определённым типом барьеров, поставьте один из них в дверной проём (с опущенной планкой), так что собаке придётся перепрыгивать через барьер много раз на дню. Вы даже можете поставить несколько таких барьеров и создать прыжковый коридор… а позже добавлять к нему другие виды барьеров.
Разумеется, используйте только подбадривание и поощрение. Здесь нет места критиканству. В данном случае вы поощряете инициативу собаки по отношению к страшному объекту. Поощрять ли собаку, если она собьёт палку? Поначалу да.
По мере прогресса повышайте критерии. Это постепенно улучшит средний уровень выполнения собакой задачи. (Помните, пожалуйста, о том, что работа над одним критерием — это быстрая фишка, временная заплатка. Для долгосрочного решения проблемы необходимо вернуться к основам и проработать их.)
Таран барьеров
Всегда страшно смотреть на собаку — особенно на свою — идущую на таран или приземляющуюся на барьер сверху. В отличие от сбитой планки, такое говорит о сильном просчёте. Выбранная собакой точка отталкивания для прыжка была некомфортной или собака недооценила поверхность (например, поскользнулась на мокрой траве).
Это непременно должно было произойти с вашей собакой, и это ужасный инцидент. Необходимо сразу же подбодрить собаку. К сожалению, некоторые собаки склонны считать нормой такие происшествия, хоть это и не так. Пришло время вмешаться и переобучить собаку, пока она не повредила себе!
После определения визуальной и структурной проблемы, оцените, почему собака таранит барьеры. Стоп! Не так быстро! Вешая на неё ярлыки, вы просто избегаете ответственности. Это бесполезно для определения и коррекции поведения.
Ярлыки «ленивый», «упрямый», «возбуждённый», «неаккуратный» не исправят ситуацию. Что может помочь? Определение манеры прыжка и поиск общего знаменателя, который приводит к тарану барьеров. Собака отталкивается слишком рано? Апекс траектории наступает далеко от барьера, так что она пересекает снаряд?
Собака врезается в барьер на взлёте? Столкновение происходит грудью или лапами? Куда собака смотрит в это время? Как реагирует? Перечитайте ещё раз абзац о сбивании палок, чтобы задать остальные специфические вопросы, но, прежде всего, замечайте всё, что происходит, когда ваша собака таранит барьеры: это самое необходимое для правильного прочтения ситуации.
Здоровая собака, привычно врезающаяся в барьеры, нуждается в большей силе, лучшей способности к оценке ситуации, большей уверенности, лучшей мотивации для выполнения работы. Иногда сам хендлер становится частью проблемы, наваливая на собаку дополнительный стресс. Осторожнее! Вы можете случайно стать очень мощной контекстной «подсказкой» для «таранной тревоги», отчего собака может продолжать врезаться в барьеры, хотя её прыжковые навыки давно уже хороши и сами по себе прыжки не являются проблемой.
Многие собаки таранят только двойные барьеры. Это может выглядеть как недостаток силы, но обычно это ошибки в расчётах. В отличие от оксеров в конкуре, которые часто равны по ширине и высоте, двойные барьеры, которые встречаются нашим собакам на соревнованиях, требуют лишь немного больше силы, чем одинарные. (Только крошечные собаки составляют заметное исключение: для них длина прыжка в длину равна высоте, как и у оксеров.) Собакам нужно распознать длину прыжка, когда они находятся дальше, чем в шаге от барьера, потому что отталкиваться нужно немного раньше. Апекс траектории прыжка будет посередине планок двух барьеров и выше самой высокой из них. Собака, приземляющаяся на заднюю планку тройного барьера, обычно совершенно неправильно просчитывает прыжок и планирует апекс над первым (самым низким) барьером.
Быстро откорректировать эти ошибки у собак, слишком рано начавших прыгать длинные барьеры, можно с помощью корректора или планки, положенной на землю недалеко от барьера, чтобы назначить место, где собака должна начать отталкиваться. Корректор лежит достаточно близко к барьеру, чтобы собака решила перепрыгнуть сразу обе планки. В качестве корректора может выступать начерченная линия, которая привлекает внимание собаки и подсказывает, где нужно отталкиваться.
Если собака обычно врезается в палки барьера передними лапами, то её точка отталкивания либо слишком далеко (собака ударяет палки на снижении), либо слишком близко (бьёт палки на взлёте), либо же собака решает переть напролом и прыгает слишком низко, поэтому таранит барьер с любой точки. Вы должны сфокусироваться для начала на успехе в простых прыжках и поощрять за то, что передние лапы преодолевают барьер. Игнорируйте работу задних лап до тех пор, пока собака не начнёт контролировать передние.
Если собака сбивает планку при взлёте, потому что слишком близко отталкивается, но если при этом она достаточно сильна, чтобы прыгать правильно, вы можете использовать корректор, чтобы поощрить собаку отталкиваться дальше. Пусть сначала линия будет близко к барьер, постепенно отодвигайте её дальше и дальше. Это лучший способ использовать корректор. Двигайте его постепенно, чтобы у собаки не было возможности сделать шаг между корректором и барьером.
Есть крошечный процент собак, обычно аджилитных, которые так поглощены предстоящими препятствиями, что мозг оставляет тело сражаться с барьерами, которые в данный момент не существенны для него, а просто попались по пути к следующему препятствию, на котором собака уже и сконцентрирована. Собаку, мы полагаем, инциденты с барьерами не пугают.
Это большое допущение, но так выглядят некоторые случаи. Но не ставьте этот диагноз без анализа видеозаписи! С такими собаками хендлер мог бы эффективно отвечать негативным наказанием (т.е. подавлять поведение, немедленно убирая приятные стимулы; в данном случае — возможность продолжать). В контексте аджилити хендлеру нужно сразу после инцидента уводить собаку из ринга.
Группировка перед прыжком
Перед барьером собака останавливается и слегка колеблется, затем перепрыгивает его с места. Зрители обожают такое. «Какой талантливый прыгун!» — говорят они. Ну, может, да, а может, и нет, но группировка перед прыжком — это не то, чем надо восхищаться. Такое поведение раскрывает недостаток планирования перед прыжком, что выливается в излишнее напряжение и большую потерю времени. Собака, горящая работой, справится с этим — психологически, но вообще-то здесь недостаток коммуникации и командной работы в лучшем случае.
В худшем — привычка группироваться говорит об очень серьёзной проблеме сопротивления, часто сопровождаемой семенящими шагами и стрессом. Собака боится работы, не хочет прыгать и откладывает принятие решения как можно дольше, но не уходит из работы.
Быстро исправить привычку группироваться перед барьерами с планками на полной высоте можно тем, чтобы попросить собаку отталкиваться раньше и совершать более плавный прыжок. Этого можно добиться, поставив прыжковый коридор… и поощрять собаку за прыжки на бегу. Будьте полны энтузиазма и щедры. Более ранние отталкивания приходят вместе со скоростью и уверенностью.
Когда зона комфорта собаки расширится и она научится доверять своему телу, варьируйте расстояние между барьерами и радуйтесь силе своей собаки. Это приятная работа. Само собой, всё время варьируйте расстояние в коридоре, но делайте его очень просторным, пока собака расслаблена и растягивается. Также варьируйте высоту планок, но пусть средняя высота поднимается очень плавно.
Слишком высокий прыжок
…Собака не хочет иметь никаких проблем с прыжком и не уверена в том, как его просчитать, поэтому она прилагает больше усилий, чем требуется, и выполняет прыжок чисто, но со значительным запасом. Это проблема, как как такой прыжок труднее… при нём собака тратит больше времени и усилий, и он обычно сопровождается стрессом. Под подозрением:
1. Физическая проблема, обычно зрение. Так ли хорошо, как раньше, собака ловит мяч? Не начал ли один глаз средневозрастной собаки отливать голубым? (Это знак того, что собака не так хорошо фокусируется вблизи. Сорокалетние поймут, что я имею в виду.) Склеры глаз по-прежнему белы и чисты или покраснели и раздражены? (Если у вас собака с тяжёлыми веками и всегда красными глазами, проверяйте белизну склеры сверху глазных яблок. Если они не белые, у вас проблема.)
2. Неэффективный стиль прыжка. Собака научилась прыгать высоко до того, как нашла более эффективный стиль. Это проблема обучения, обычно свойственная быстрому переходу на полную высоту барьера. Коренастые собаки особенно восприимчивы к этому. Таков случай Джулии Спрингер и её Эрроу.
Ширококостная и коренастая, собака в 10 месяцев уже прыгала барьеры на полной высоте. В 1990-м, в 12 месяцев, она стала самой молодой собакой, получившей титул USDAA. Она прыгала очень высоко, чтобы компенсировать раннее отталкивание и низко висящие лапы. Даже с индексом телосложения 2.0 у неё начались серьёзные проблемы с плечами в четырёхлетнем возрасте.
Спеша быть «первыми» и «самыми молодыми», вы будете долго и тяжело расплачиваться здоровьем собаки. Спросите у Джули: она больше не готовит собак на скорую руку.
Исправление этого вида высоких прыжков зависит от перепрограммирования стиля прыжка, что даётся тем сложнее, чем дольше собака так прыгает. Хотя высокое выпрыгивание обычно исключает сбивание палок, большинство из нас тратит усилия на решение других проблем. Но если поработать над этой проблемой, мы можем улучшить эффективность прыжка собаки.
Что касается быстрых решений, то анализ видео необходим, чтобы определить, является ли раннее отталкивание и высокий прыжок страховкой, чтобы не сбить планку. Если это так, то используйте различные прыжковые коридоры с близко поставленными барьерами или поэкспериментируйте с корректорами, чтобы помочь собаке прыгать лучше. Если проблема с задними лапами, вы можете использовать прыжки по кругу или удлинить прыжки, чтобы попросить собаку поджимать лапы сильнее.
3. Собака… которая считает, что все барьеры нужно прыгать таким образом. Другими словами, она не определяет высоту барьера, а просто бросает своё тело через него одним определённым способом.
Можно ожидать, что эта проблема будет очень устойчивой, но даже те собаки, что прыгали высоко, даже когда это не нужно, годами, счастливы поменять стиль прыжка, когда их переучивают с нуля. Они ведут себя так, будто на них снизошло облегчение от понимания работы, и наслаждаются новыми возможностями способности наблюдать.
Если собака демонстрирует и неловкую предпрыжковую позицию, вам нужно будет поработать больше — разделить аспекты проблемы и работать над каждой отдельно. Быстрое решение таково: поставьте просторный прыжковый коридор с низкими планками — и пусть барьеров будет как можно больше. Даже если вы забудете поощрять каждый факт низкого прыжка, собака вычислит его. Спустя короткое время траектории в конце коридора будут значительно ниже, чем в его начале. Во время точечных сессий для исправления стиля прыжка вам нужно будет подкреплять вытянутую шею, а не высоко поднятую голову, или более эффективную точку отталкивания, или более плотно поджатые лапы.
Отказ от прыжка
Отказы часто происходят по физиологическим причинам, но всегда это проблема с уверенностью. Собака, «просто говорящая «нет»» на самом деле пытается сказать: «Я не могу». Подавляющее большинство хендлеров уверено, что собака говорит: «Я не буду». Иногда помогает заставить собаку выполнить прыжок, но это приносит долговременный вред доверию и энтузиазму, не говоря уже о здоровье, если собаке больно.
Если собаку просто заставить прыгнуть, когда она отказывается, то это редко не будет иметь последствий. Гораздо вероятнее она станет семенить, высоко выпрыгивать и сбивать планки. Уже только это говорит в пользу терпения и переучивания в противовес наказанию.
Собака семенит
Грустно смотреть на собаку, делающую перед прыжком несколько быстрых коротких шагов. Она упустила момент и сбилась с ритма — и это уже не облегчит собаке задачу. Семенящие шаги — это всегда проблема с уверенностью, так что наказание не поможет.
Если ошибка возникла внезапно и с тренированной собакой, то можете побиться об заклад, что корень проблемы уходит в физиологию (читайте: в боль). Это в целом. Учитывайте всё — от соотношения вес/рост до зрения, до телосложения, до вероятных травм. Если вы позволяете собаке прыгать таким образом, то шутите с её здоровьем.
Если собака начала подбирать шаг, с тех пор когда вы подняли планки барьеров, то — ну, вы поняли: мы предлагаем значительно опустить палки и обучить собаку всем видам сложных навыков по оценке и расчёту шага и просто старой доброй уверенности, а только потом поднимать высоту барьера…
О) Приучение собаки к прыжкам
Приучение собаки к прыжкам вырабатывает у нее стойкий навык: по команде дрессировщика безотказно и четко преодолевать прыжком различные препятствия (забор, изгородь, живую изгородь, канаву, ров, траншею, ручей и т. п.).
Указанный навык необходим при практическом использовании собаки по большинству специальных служб. Он способствует хорошему физическому развитию животного, воспитывает у него смелость, ловкость и подвижность.
При отработке этого приема условными раздражителями будут команда и жест — выбрасывание правой руки вперед ладонью вниз в сторону препятствия, а безусловными — рывки поводком, естественное стремление собаки к преодолению препятствий и лакомство.
Прием отрабатывается параллельно с отработкой движения собаки вперед по команде и приучением ее к лазанию по лестнице.
Отработка приема ведется на специально оборудованной дрессировочной площадке; для закрепления и шлифовки навыка рекомендуется использовать различные естественные препятствия.
Начиная занятия, необходимо ознакомить собаку с дрессировочной площадкой и всеми расположенными на ней предметами.
Занятия можно проводить несколькими способами. Мы разберем лишь наиболее простые и удобные, широко применяемые на практике.
Наиболее часто применяется способ, при котором дрессировщик преодолевает препятствие одновременно с собакой. Для этого дрессировщик, держа собаку на коротком поводке около левой ноги, направляется к препятствию (забор высотой около 50 см или канава шириной 50–70 см) и останавливается в 5–8 м от него.
Затем, подав команду, он бежит к препятствию вместе с собакой и перепрыгивает через него, увлекая за собой собаку (рис. 42). В момент прыжка подает команду. После прыжка необходимо поощрить собаку. Такие действия повторяют несколько раз, поощряя собаку после каждого четко выполненного прыжка.
Рис. 42. Прыжок дрессировщика вместе с собакой через препятствия
В дальнейшем сам дрессировщик через препятствие уже не прыгает, он лишь побуждает собаку к самостоятельному прыжку, пробегая вместе с ней путь до препятствия. В момент, когда собака начинает совершать прыжок, дрессировщик подает команду в при казной интонации, быстро переходит на другую сторону препятствия, подходит к собаке и поощряет ее. Все эти действия также повторяют несколько раз.
Как только у собаки образуется навык и она по команде будет уверенно преодолевать препятствие, необходимо постепенно увеличивать его размеры (глухой забор — до 2 м, изгородь — до 1 м, канава — до 2 м).
Вначале собака легко преодолевает препятствия увеличенного размера, но затем, когда высота забора достигнет некоторого предела (90–120 см), появятся трудности. Дело в том, что препятствия высотой до одного метра собака преодолевает безопорным прыжком — не касаясь препятствия (рис. 43). Для преодоления более высоких препятствий (до 2 м) собаку надо обучить прыжку с зацеплением передними лапами за верх препятствия.
Рис. 43. Безопорный прыжок собаки
Делается это так. Дрессировщик находится рядом с высоким препятствием, в момент прыжка собаки он подхватывает ее и немного приподнимает вверх так, чтобы она могла зацепиться передними лапами за верхний край препятствия. Одновременно в приказной интонации подается команда. Как только собака подтянется вверх и перепрыгнет через препятствие, нужно быстро подойти и поощрить ее.
Если собака откажется от прыжков через высокое препятствие или будет срываться, высоту препятствия следует снизить на виду у собаки и дать ей немного отдохнуть. Затем можно вновь послать собаку на преодоление препятствия. Нужно стремиться к тому, чтобы каждое занятие заканчивалось удачным прыжком собаки.
Второй способ состоит в следующем. Дрессировщик с собакой находится в 2–3 м от препятствия (забора высотой около 50 см или канавы шириной 50–70 см). Собака взята на удлиненный поводок и сидит у левой ноги дрессировщика. Подав команду, он перекидывает свободный конец поводка через препятствие и переходит на другую сторону препятствия.
Остановившись напротив собаки в 1,5–2 м от препятствия, дрессировщик осторожно берет в правую руку удлиненный поводок и командой подзывает собаку. Одновременно с этим он немного натягивает поводок, чтобы помешать попыткам собаки обойти препятствие. В тот момент, когда собака по команде начнет движение к дрессировщику, он перед самым прыжком подает команду, а после совершения прыжка усиленно поощряет собаку. Спустя несколько минут собака вновь усаживается у левой пот дрессировщика, и все действия повторяются несколько раз.
Для отработки этого приема с успехом можно применить и другие способы. Рекомендуется, например, использовать присущую многим собакам хорошую заинтересованность в подаче предметов. Для этого нужно на виду у собаки бросить через препятствие поноску, что вызовет стремление к прыжку. Если каждый прыжок собаки через препятствие сопровождать командой, а затем, после совершения прыжка, усиленно поощрять собаку, можно добиться образования у нее необходимого навыка.
При работе со злобными, агрессивными собаками сильным раздражителем, побуждающим их к прыжку через препятствие, может являться помощник дрессировщика. В этом случае дрессировщик, взяв собаку на удлиненный поводок, подходит к препятствию, а его помощник появляется по другую сторону препятствия. Помощник возбуждает собаку и делает вид, что убегает. Дрессировщик дает возможность возбужденной собаке преследовать своего помощника и вслед за собакой тоже прыгает через препятствие.
Собак с преобладающей пищевой реакцией побуждают на преодоление препятствия, бросая через него кусок мяса пли кость на виду у собаки (предварительно их дают обнюхать собаке). Можно также использовать и метод подражания.
Как только у собаки образуется необходимая условная связь и она по команде будет совершать прыжок через препятствие, следует довести ее до степени навыка. Для этого вводят выдержку перед прыжком собаки и постепенно доводят до установленной нормы высоту и ширину препятствия.
Выдержку у собаки отрабатывают следующим образом. Дрессировщик с собакой останавливается в 2–2,5 м от препятствия. Собака сидит около левой ноги дрессировщика на удлиненном поводке (поводок опущен на землю). Дрессировщик делает шаг вправо, шаг вперед и поворачивается налево, после этого, сделав выдержку в 5–10 сек., он подает команду и сопровождает ее соответствующим жестом. Постепенно выдержку собаки перед посылом на преодоление препятствия увеличивают до двух-трех минут, добиваясь, чтобы собака не совершала прыжка до команды.
В порядке усложнения приема вводят работу собаки без поводка и пуск на преодоление препятствий с различных расстояний и под углом, причем после прыжка собака должна подходить к дрессировщику и останавливаться у его левой ноги. Этот навык можно считать образованным, если собака без поводка по первой команде (жесту) дрессировщика безотказно, смело и уверенно преодолевает безопорным прыжком в высоту любые препятствия высотой до 1 м, прыжком в длину до 2 м, прыжком с зацеплением до 1,8 м.
Характерные ошибки дрессировщика, возможные при отработке данного приема:
1. Постановка перед собакой непосильных задач (преодоление слишком высокого барьера или чересчур широкой канавы) без учета ее физических возможностей.
2. Посыл собаки на преодоление препятствий всегда в одной и той же последовательности. В результате у собаки образуется нежелательная связь по одной команде преодолевать несколько препятствий.
3. Несвоевременный переход дрессировщика на противоположную сторону препятствия, вызывающий задержку собаки на препятствии или обратный прыжок.
4. Проведение занятий по преодолению препятствий слишком быстро после кормления собаки, что не только тормозит отработку приема, но и может нанести большой вред здоровью собаки.
ИсточникАджилити: отработка навыков преодоления снарядов собакой
Если собака достаточно голодна, а пища достаточно привлекательна, прыгать она не станет. Можно предотвратить прыжок собаки раскрытой ладонью правой руки подбегая к снаряду выносите руку к носу собаки и держите ее там, пока снаряд не будет преодолен.
Но вам и вашей собаке будет несомненно легче, если вы изготовите горку, регулируемую по высоте. Вы устанавливаете самую низкую высоту и не торопясь, от занятия к занятию, очень постепенно повышаете ее, отрабатывая навыки забегания и сбегания. А быстро навыки, как мы уже знаем, не образуются.
Ошибки на горке
Ошибки, связанные с зоной контакта = 5 штрафных очков.
Собака, которая спрыгивает с наклонной стенки прежде, чем коснется наклонной стенки спуска всеми четырьмя лапами, наказывается как за отказ от выполнения упражнения: 5 очков.
Бум, конечно, легче сделать стационарный. И это не очень страшно, когда все остальные снаряды переносные. Изготовление переносного бума в принципе схоже с изготовлением горки. Из деревянного бруска или металлического уголка делаются 3 каркаса соответствующего размера и покрываются фанерой.
Не забудьте на наклонные трапы набить планки и, во время окраски, посыпать их песком. Поставки, обеспечивающие устойчивость бума, изготавливаются из любого материала по типу строительных козел. Трапы соединяются между собой при помощи замка. Конструкцию замка можно придумать собственную, а можно воспользоваться одной из предложенных.
Будет очень замечательно, если на вашей дрессировочной площадке есть дрессировочный бум: более низкий и с более широкими трапами. Это значительно облегчит вашу задачу.
С собакой на поводке вы подходите к трапу бума, беретесь правой рукой за ошейник собаки, а открытую ладонь левой руки помещаете под живот собаки и, после подачи команды, заводите собаку на бум. Вы должны быть всегда готовы подхватить собаку левой рукой, чтобы предотвратить ее падение!
Не торопитесь увеличивать скорость прохождения снаряда — с увеличением скорости движения и без отработанного навыка забегания по трапу, собака начнет прыгать на снаряд.
На 2-м этап совершайте подходы к горке и буму с разных сторон, под разными углами, с собакой справа и слева от вас и включайте снаряды в состав трассы.
На 3-м этапе для отработки скорости преодоления снарядов вернитесь к преодолению одиночных снарядов, повторяя задания 2-го этапа на скорости и, после удовлетворительных для вас результатов, делайте то же самое, но со снарядами на трассе.
Ошибки преодоления бума. Ошибки, связанные с зоной контакта = 5 штрафных очков.
Собака, которая спрыгивает с препятствия, не коснувшись перед тем всеми четырьмя лапами наклонной части спуска, называется как за отказ от выполнения упражнения: 5 штрафных очков.
Преодоление снарядов прыжком в длину. К снарядам, которые приходится преодолевать, совершая прыжок в длину, относятся сдвоенные или строенные барьеры из одиночных барьеров. Они устанавливаются в порядке нарастания высоты с разницей по высоте приблизительно 20-25 см, самая высокая в конце может иметь высоту 75 см. Общая глубина препятствия не должна составлять более 70 см. Таким образом прыжок через этот снаряд одновременно является прыжком в высоту и в длину.
Но специальный снаряд для проверки способности собаки совершать прыжок в длину (снаряд для прыжка в длину) состоит из 4 или 5 элементов. Элементы снаряда отстоят на одинаковое расстояние друг от друга, чтобы обеспечить прыжок на 120-150 см. Длина элементов 120 см, высота самого высокого элемента 28 см, высота самом низкого элемента 15 см, ширина элементов 15 см с небольшими скосами. С четырех сторон снаряд отграничивают колышки высотой примерно 120 см (о них позже).
Отработка навыка прыжка в длину. Напоминаю, что для предотвращения закрепления неправильного поведения при преодолении снарядов начинайте работать с собакой на поводке.
Для сдвоенного или строенного снаряда поставьте прыжковые барьеры как можно ближе друг к другу, установив на них среднюю высоту. Отрабатывайте преодоление снаряда, варьируя подходы, и постепенно (!) увеличивайте ширину снаряда. Сантиметров по 10-15 за одно занятие. Достигнув максимальной ширины, задержитесь на одно занятие, не изменяя высоты.
Включите такой снаряд в трассу, попробуйте преодолеть его с ускорением. И лишь после этого, также постепенно, увеличивайте высоту снаряда до максимальной.
Почти также отрабатывайте навык преодоления снаряда для прыжка в длину. Для начала сдвиньте элементы вплотную и проработайте преодоление снаряда с разных сторон, под разными углами и с ускорением. Вместе с этим, от занятия к занятию, сантиметров на 5 увеличивайте расстояние между элементами. Где-нибудь на середине можно включить снаряд в состав трассы.
Ошибки преодоления снаряда для прыжков в длину. Элементы снаряда для прыжков в длину устанавливаются таким образом, чтобы обеспечить прыжок длиной 1,2 — максимум 1,5 м. Прыжок, выполненный в ширину снаряда, или прохождение мимо него оцениваются как отказ от выполнения упражнения и наказываются 5 штрафными очками. Касание элемента, опрокидывание его или постановка лапы между элементами штрафуется 5 очками. полукруглой формы.
Обруч. Диаметр отверстия обруча — 38 см. Расстояние от центра отверстия обруча до основания: 90 см (мини-аджилити — 55 см). Нижняя внутренняя часть обруча с целью безопасности должна быть заделана (закрыта). Система цепей или тросов должна обеспечивать регулировку высоты установки обруча, Не допускается использование жестких систем крепежа.
Снаряд должен быть настолько стабильным, что ни при каких обстоятельствах не должен быть опрокинут прыгающей сквозь него собакой, Обруч делается из автомобильной или мотоциклетной покрышки соответствующего диаметра. Держатель для обруча можно сделать из любого материала: древесины, металлического уголка, профиля или труб.
Источник