Как научить собаку стойке. Тренажёр для собак
Этот материал окажет помощь:
— собачникам, которые только готовятся сделать первые шаги со своим питомцем в выставочном ринге, но пока не знают как самостоятельно подготовить собаку к выставке;
— хозяевам, которые не имеют возможности платить профессиональным хендлерам за занятия по подготовке и за выставочный показ своей собаки или в силу своей территориальной удалённости не имеют возможности воспользоваться их услугами.
Немного цифр. На сегодняшний день стоимость одного часового группового занятия по подготовке собаки к выставке стартует от 500 рублей за одну особь. Индивидуальное занятие, естественно, будет стоить ещё дороже.
Так же стоимость выставления собаки хендлером в ринге начинается от 1000 рублей за ринг, причём это расценка для выставки «на месте». Выездная выставка (с поездкой в другой город) обойдётся вам значительно дороже.
Наша история. Как всё начиналось.
Чаки был моей первой собакой, и тогда я очень слабо представляла себе все тонкости проведения выставок, поэтому когда выставочная карьера моего 12-кратного Чемпиона (джек рассел терьера Чаки Блэк) только начиналась, я решила довериться профессионалам. Я возила щенка на занятия в хендлерский зал (благо, в Белгороде есть таковой), к хорошему проверенному специалисту — хендлера нам порекомендовала заводчица, у которой мы покупали своего Чаки.
Как научить собаку ставить задние лапы на стенку?
Ясное дело, тогда я даже не думала выставлять его сама. На первых же выставках Чаки вышел в Бесты, получил лучшие описания от экспертов, высшие оценки и пожелания обязательно заниматься его карьерой!
От головокружительного успеха мы «заболели» выставками. Впереди были выездные выставки в Туле и самая крупная российская монопородная выставка «Рассел шоу» в Москве, но наш любимый хендлер собралась в декрет… Я поняла, что дальше мне придётся научиться выкручиваться самой!
Собакевич был умничкой и слёту понимал, что от него требуется, но я очень переживала по поводу своей неопытности в ринге. Мы стали ездить на занятия в хендлерский зал, по большей части, для моей подготовки к выставкам.
До сих пор вспоминаю, как я нервничала в ринге в Туле… Я безмерно благодарна Анищенко Людмиле Васильевне (эксперту международной категории, руководителю кинологического клуба «Кредо» в городе Тула), за замечательную тёплую атмосферу на выставке. Новички, типо меня, получили колоссальную эмоциональную поддержку от неё! Помню, пару раз она даже сама выходила в ринг с собакой, чтобы показать нам мини мастер-класс как правильно нужно экспонировать собаку.
Именно тогда я увидела и проанализировала для себя, что собаковладельцы, которые не заморачиваются услугами профессиональных хендлеров и игнорируют необходимость занятий выставочной дрессурой, существуют, и, более того, даже ходят на выставки!
Правда выставочная стойка их собак в ринге больше напоминает мне распятие на картинке ниже…
Выставочная стойка собаки — для чего она нужна?
Главная задача посещения выставки — получить экспертное описание и оценку собаки. Эксперт должен внимательно осмотреть собаку, проанализировать её породные качества и описать насколько точно они соответствуют существующему стандарту породы. Для этого собака всегда оценивается в движении и в стойке.
Про движение в ринге мы поговорим в следующий раз, а сейчас остановимся на выставочной стойке собаки. Выставочная собака обязательно должна уметь стоять неподвижно и спокойно. Пока собака стоит в стойке, эксперт будет смотреть на неё со стороны, а также трогать — оценит кондицию собаки, состояние шерсти, крепость конечностей и т.д.
Чаки Блэк Белогорье на международной выставке собак в Польше (город Сиерадз). Июль 2016 года. Экспертизу проводит Jane Paradise (Великобритания)
Все собаки, без исключений, по команде «Зубы» должны продемонстрировать количество своих зубов и их внешний вид, состояние дёсен и прикус. Здесь на усмотрение эксперта есть два варианта развития событий — эксперт может поднимать губы собаке самостоятельно или попросить хендлера сделать это.
Международная выставка собак в Минске (Беларусь) — июнь 2016 г. Левитте Наталия (Германия) осматривает зубы Чаки Блэка
Также эксперт в обязательном порядке мануально оценивает состояние семенников у кобелей. Собака должна быть готова ко всем возможным манипуляциям эксперта и реагировать на них совершенно спокойно.
Имейте в виду, что во время осмотра собаки эксперт оценивает не только физиологические, но и психологические особенности собаки. Собаки, которые демонстрируют в ринге трусливость или агрессию будут дисквалифицированы и не получат племенной оценки. Это значит, что в дальнейшем они не будут допущены к разведению!
Какой должна быть выставочная стойка собаки?
Красивая выставочная стойка будущего Чемпиона должна быть свободной, естественной и красивой. Именно такую стойку демонстрирует хорошо подготовленная собака.
Чаки Блэк в свободной стойке на межународной выставке собак в Риге (Латвия). Апрель 2016 г
Собака, с которой занимались, отлично знает, что и как она должна сделать и как себя правильно вести в ринге — она уверенна и спокойна, стоит неподвижно, пока её осматривает и трогает эксперт. Такая собака не пугается и не поджимает хвост, не скалится и не рычит. У такой собаки заведомо больше шансов выиграть ринг, чем у той, которая не подготовлена и, скорее всего, пребывает в некотором стрессе или замешательстве от необычной для неё ситуации и поэтому не может себя показать во всей красе.
Свободная стойка собаки
Понятие «свободная стойка» означает, что хендлер не трогает и не поправляет собаку руками.
Собака занимает правильную позицию самостоятельно, по команде.
О том, какой будет эта команда, нужно подумать заранее и начинать тренировать щенка обязательно внятно и чётко произнося это слово. Какой-то стандартной команды на этот случай не существует, выберите на свой вкус — например, это может быть слово «Показ» или «Стойка».
Когда нужно начинать заниматься подготовкой собаки к выставкам?
Правильная стойка, на мой взгляд, наиболее сложный, из всех необходимых навыков собаки для участия в выставках, поэтому заниматься обучением собаки необходимо начинать со щенячества.
Коротенькие, но регулярные занятия уже можно начинать проводить с момента, как щенок переехал от заводчика к хозяевам.
Если щенкам в возрастной группе «Беби» эксперты всегда готовы сделать скидку на неопытность, то начиная с юниоров, а уж тем более, в классе молодых собак, выставочная собака уже должна демонстрировать хорошо отработанную стойку.
Социализация собаки, красивые продуктивные движения в ринге, а также выставочный груминг тоже очень важны, но это отдельные темы для обсуждения.
Как научить щенка стойке.
Первое, с чего нужно начать — полностью завладеть вниманием щенка. Проще всего это сделать с помощью еды или лакомства, поэтому заниматься с собакой нужно на пустой желудок. Дайте щенку понюхать еду, поводите его за рукой, приманивая лакомством. Хвалите, иногда давайте «кусочек», чтобы поддержать мотивацию. Если щенок не отвлекается и следует за рукой, как за магнитом, первое упражнение вы освоили.
Помните, что чем младше щенок, тем короче должны быть ваши занятия. Начинайте с пары минут в день, постепенно увеличивая время. Главное, заниматься регулярно и делать это на позитиве. Ваш контакт с собакой должен быть приятным — всегда закрепляйте правильное поведение собаки похвалой и лакомством.
Собака должна «полюбить» такие занятия, поскольку они не утомительны и сопровождаются угощением.
Пару слов о лакомстве. Оно не должно быть сухим (собака легко может поперхнуться) и не должно крошиться (чтобы кусочки не падали на землю и не отвлекали собой собаку от занятий). Сами кусочки должны быть небольшого размера, иначе собака быстро наестся и потеряет интерес. Человек должен брать в кулак сразу несколько кусочков лакомства и выдавать их собаке по одному, как бы отсчитывая монетки большим пальцем. Удобно использовать в качестве таких «вкусняшек», например, нежирную варёную колбасу, сосиски, отварное говяжье сердце или ошпаренные кипятком кусочки говядины или индейки.
Когда упражнение «кусочек-магнит» отработано, нужно научить щенка замирать в сбалансированной позе. Теперь корм вы даёте только тогда, когда все четыре лапы устойчиво касаются пола. Собаки очень умные существа, щенок «вычислит» в какой момент он получает свою вкусняшку и запомнит за что был поощрён вами.
Ваша задача давать кусочек только в момент правильного выполнения задачи!
Габи Блэк — Лучшая Беби выставки в Туле. Июль 2016г.
Будьте терпеливы и по-доброму настойчивы, помните, что щенок это маленький непоседливый ребёнок, которому скучно оставаться без игры и движения. Если щенок научился замирать на несколько секунд без подпрыгиваний и попыток выкусить корм у вас из руки, значит можно пробовать ставить щенка в выставочную стойку.
Самый, на мой взгляд, простой и надёжный способ отработать выставочную стойку с собакой, это воспользоваться специальным тренажёром под названием «Happy Legs» — «Счастливые лапы» или, как его называют в «кинологическом простонародье» — «хеппик«.
Что такое Happy Legs (хеппи легсы)?
Тренажёр для отработки стойки собак можно купить на просторах интернета. Хотя, имея необходимые материалы, хеппи легсы достаточно несложно изготовить и самим.
Конструкций хэппиков на сегодняшний день существует множество, но суть у всех одна — это четыре не скользких возвышения для лап собаки, которые позволяют надёжно удерживать её в статичном положении.
Каждая опора для лапы имеет ограниченную площадь, поэтому собака не сможет переступать с лапы на лапу, топтаться на месте, подскакивать, а уж тем более присесть. Собака получается «зафиксированной» в положении, когда её передние и задние, а также правые и левые лапы расположены чётко параллельно друг другу — на одной линии.
Различные конструкции Happy Legs
Если у вас несколько разновеликих собак или щенок (который, естественно, продолжает расти), то ваш вариант регулируемый тренажёр для стойки. Например, такой:
Вариант 1.
Благодаря регулировкам расположения опор по длине и ширине, такие хеппи легсы очень удобны и их можно легко настроить под собак различной величины:
Вариант 2.
Ещё одна модель регулируемого хеппика, сооружённого из брусков на шпильках, который может «расти» вместе с питомцем.
Бывают даже хеппики «в чемоданчиках».
Вариант 3.
Или «в рамках»:
Вариант 4.
В хендлинг залах часто используют самый простой вариант Happy Legs — из двух «тумбочек».
Во время занятий на таком тренажёре придётся более внимательно следить чтобы собака в стойке правильно расставляла лапы — не близко, но и не слишком широко.
Кроме того, каждый раз нужно будет заново «настраивать» хеппик в соответствии с «длиной» вашей собаки.
Замечательно, если у вас есть возможность выставлять собаку на таких хеппи легсах перед зеркалом. Это поможет вам оценить со стороны параллельность выставления лап.
Перед тем, как поставить собаку в стойку на хэппике
Поговорим о технике безопасности — ещё раз заострю ваше внимание на том, что поверхность, на которую собака ставит лапы, должна быть не скользкой. Иначе получится ситуация как на фото ниже — лапы будут соскальзывать, а собака обязательно начнёт нервничать из-за своего неустойчивого положения.
То же самое нужно заметить и про поверхность, на которую устанавливается хеппик. Она обязательно должна быть ровной, чтобы тренажёр стоял ровно и не шатался, отвлекая и раздражая собаку.
Никогда не оставляйте собаку в одиночестве на хеппике, будьте рядом и страхуйте своего питомца. Особенно внимательным нужно быть работая с щенками, чтобы они, оступившись, не упали. Поэтому лучше всего работать с «малышней» на полу, а не на столе.
Функции тренажёра для отработки стойки у собак.
Основная задачи, которые помогает решить хеппик:
- способствует сокращению времени, в течение которого собака освоит выставочную стойку,
- помогает собаке почувствовать правильный баланс тела,
- позволяет мышечной памяти животного зафиксировать правильный постав лап,
- развивает у собаки выдержку, послушание и умение концентрироваться,
- формирует у собаки положительный настрой на работу за счёт положительного подкрепления.
Как мы занимались на тренажёре для собак для стойки?
Основные правила:
- Во-первых, заниматься нужно с голодной собакой.
- Во-вторых, не забывайте об обязательном поощрении животного не только «куском», но и похвалой.
- В-третьих, занимайтесь регулярно и увеличивайте продолжительность занятий постепенно, не переутомляйте собаку.
Расскажу, как занималась со своими собаками я. Кусочком я «заманивала» собаку на хеппик таким образом, чтобы она сама ставила на столбики передние лапы. Давала вкусняшку, хвалила и по команде «Вольно» отпускала собаку. И так несколько раз. Это первый этап — собака привыкает к хеппику и формируется положительный настрой для занятий.
Когда собака сама быстро и «весело» научится вставать передними лапами на хеппи легсы, помогаем ей «установить» задние лапы на столбики. Берём ногу за сустав и плавным движением ставим на хеппик. Когда все четыре лапы «на месте» — собаку хвалим, кормим и отпускаем, но обязательно только по команде!
К слову о командах. Когда начинаете занятие на тренажёре, обязательно давайте определённую команду. Например, «Стойка» или «Ринг». Повторяйте её каждый раз в момент начала занятий. В дальнейшем, когда собака услышит эту команду в ринге, это будет своеобразным «маячком» для её спокойствия и правильного поведения.
Коль уж я заговорила о командах, продолжу. Для того, чтобы собака собака была готова к мануальному осмотру в ринге, тоже нужно подготовиться — тренировать с собакой специальную команду, можете назвать её, например, «Осмотр«. Ставьте собаку в стойку, а кто-то из семьи, а лучше из друзей, пусть трогает, ощупывает вашу собаку — от макушки и до самого хвоста.
Не забудьте отработать команду «Зубы«. Начинайте дрессировку самостоятельно — поднимайте губы собаки с одной, потом с другой стороны, держите некоторое время их открытыми. Затем подключите какого-нибудь «ассистента», кто это сможет сделать при вас.
Не забывайте периодически хвалить, похлопывать, чесать свою собаку за правильное поведение и дать вкусняшку.
Вернёмся к нашему тренажёру. Когда собака спокойно встаёт на хеппик, маним её лакомством таким образом, чтобы корпус собаки вытянулся в прямую линию — морда и хвост должны быть на одной «визуальной оси». Малыша достаточно зафиксировать на несколько секунд и сразу разрешить «Вольно», взрослую собаку задерживаем дольше — около 30 секунд.
Помните, что время нужно увеличивать постепенно. Ведь заниматься мы будем регулярно, а регулярно в моём понимании это не реже одного-двух раз в день. Накануне выставки я вообще несколько дней я кормлю собаку только на хеппике.
Итак, наша собака научилась стоять на хеппике, она запомнила, что это хорошо — её там вкусно кормят и хвалят. Она любит заниматься! Начинаем медленно, но верно тренировать выдержку — наращивать время нахождения собаки в стойке.
Для того, чтобы было легче мне и понятнее собаке, я придумала тренировать собаку под счёт. Произношу — «раз, два, три, четыре, пять» и даю вкусняшку. Пауза и опять -«раз, два и т.д.» , лакомство. И так несколько раз. Чем дальше (с каждым последующим занятием), тем медленнее я считаю, тем дольше выдерживаю паузу между словами. 🙂
Когда собака уже легко и смирно выдерживает минуту-полторы, мы снимаем её с хеппика и ставим в стойку рядом с ним, на полу (не забывайте про команду «Ринг» или какая у вас там). Та же команда, тот же счёт, те же вкусняшки. Теперь мышечная память собаки вкупе с вашими сигналами позволяют ей отрабатывать стойку в нужном положении — без движения и при правильно расположенных лапах!
За несколько дней до серьёзной и значимой выставки я начинаю кормить собаку только на хеппике. В такие дни наше время в стойке может доходить до 7-8 минут. Так как мои собаки на сушке (а вы же запомнили, что сухой едой на хеппике мы не кормим, чтобы животное не подавилось) я за несколько минут до занятий замачиваю гранулы сухого корма в тёплой кипячёной воде. Я кормлю увлажнёнными гранулами собаку, которая смирно стоит на хеппи легсах. Кормлю и считаю до десяти. Точнее наоборот — сначала медленно считаю и только потом даю гранулу! 😉
На выставке Чаки Блэк показывает красивую свободную стойку!
Мне даже смотреть на Чаки не обязательно, я знаю, что он всё сделает идеально САМ!
Ведь у него уже Двенадцать Чемпионских Титулов в Четырёх Странах!
Чаки Блэк в свободной стойке на межународной выставке «Кубок Мира» Москва
Хеппи легсы помогли моим сбалансированным от природы собакам научиться выдержке в стойке и дали возможность запомнить правильное положение лап.
К сожалению, есть собаки, баланс тела у которых нарушен, и они просто не могут находиться в красивой ровной стойке. Хозяевам таких собак приходится вместе с кинологами работать над выработкой баланса. Один из популярных инструментов развития баланса это использование другого тренажёра для собак для стойки:
Балансировочные кочки для собак
Балансировочные кочки Балансировочные кочки
Не стану много писать про балансировочные кочки, а лучше покажу вам коротенькое видео, из которого, думаю, вы сами поймёте как и для чего их используют на занятиях с собаками.
Так как мы не пользовались этими тренажёрами, особо рассказать мне о них нечего. Если информация об отработке баланса собаки вам актуальна, вы без труда найдёте «балансировочные кочки» через поисковик. А я просто положу ещё пару фотографий с ними:
Послесловие…
Я встречала в сети мнение, что хеппи легсы малоэффективны. Авторитетно заявляю, что тот человек, который высказал это суждение, вероятнее всего, сам никогда не использовал этот тренажёр для стойки для собаки…
У меня две выставочные собаки джек рассел терьера. С обоими мы занимались на хеппиках и результат очевиден! Со своим старшим — кобелём джек рассел терьером Чаки Блэком мы стали заниматься на хеппи легсах, когда он уже знал, что такое ринг и выставки, но нам было нужно отработать свободную стойку.
В начале этой статьи я рассказывала по какой причине мне пришлось выставлять свою собаку в рингах самостоятельно. И если на местных выставках сгодилась бы и ручная стойка, то ехать за границу на международные выставки за новыми Чемпионскими титулами ( в нашем багаже сейчас Беларусь, Латвия, Украина и Польша), мы должны были идеально подготовленными!
Когда в нашей семье появилась вторая собака — малышка Габи Блэк, «зафиксировать» эту егозу хотя бы на минутку в правильном положении мне опять же помогли занятия на хеппике!
Если вдруг даже после прочтения этой статьи вы по-прежнему продолжаете сомневаться в своих силах — получится ли у вас достойно выставить свою собаку в ринге не прибегая к помощи профессионального хендлера, перенаправлю вас на другой свой материал — про Школу Юного Хендлера.
Почитайте, и вы убедитесь, что даже дети (конечно при условии регулярных занятий и наставничества старших) прекрасно экспонируют собак (крупных пород в том числе)!
Неужели не справитесь и вы? 😉
Надеюсь, что материал этой статьи окажется не только интересным, но и полезным!
Желаю вам и вашим хвостикам побед!
Пусть ринги дарят вам только положительные эмоции.
А по нашей жизни мчатся псы…
Пусть понять кому-то это сложно:
Дрессплощадки, выставки, призы…
Мы предупреждаем — осторожно!
Наш диагноз точен и жесток
И болезнь, увы, неизлечима.
Взяв однажды в руки поводок,
Вы поймёте этому причину.
Видно, наш небесный зодиак
Чем-то по-особому отмечен.
Если б в мире не было собак,
Мы бы их придумали, конечно!
ИсточникНапоминаю, что данная статья является авторской, её полное или частичное использование допускается ТОЛЬКО при наличии активной кликабельной ссылки на неё на ресурсе dog-blog.ru
Виадук или стенка
Подготовку к прыжкам через стенку нужно начинать со щенячьего возраста. В возрасте 6-8 месяцев щенка учат преодолевать препятствия по команде «барьер». При этом постепенно повышают высоту вертикальных и длину горизонтальных препятствий. Вводят новое препятствие — глухой (сплошной) забор.
Щенок должен зацепиться передними лапами за забор. Его без поводка ставят у левой ноги в 1,5 м от глухого забора высотой 65-70 см. Подают команду «барьер». В момент прыжка подхватывают и немного приподнимают вверх, чтобы он мог зацепиться за забор передними лапами. Как только щенок преодолеет препятствие, его поощряют.
Упражнение повторяют 1-2 раза.
Для безопорных прыжков в высоту используют барьеры высотой 35 см для 6-месячного щенка и 45 см — для 7-месячных. Длина канав и других горизонтальных препятствий должна быть на 10 см выше высоты вертикальных препятствий. Для преодоления горизонтальных препятствий используют команду «вперед».
Щенка приучают преодолевать препятствия по жесту — протягивают правую руку ладонью вниз в сторону препятствия, затем опускают к бедру с небольшим наклоном корпуса вперед. Сначала жест используют вместе с командой, потом команду подают все реже. В дальнейшем одновременно используют команду «барьер» или «вперед» и жест. Навык считается выработанным, если собака без поводка по первой команде и жесту безотказно преодолевает безопорным прыжком любые препятствия высотой до 1 м (барьер, забор) и шириной 1,5 м (канава), не касаясь их, прыжком с зацеплением — препятствия высотой до 1,5 м.
Внимательно следите за техникой безопасности. Не допускайте падений щенка с препятствий; если это произойдет, щенок начнет категорически отказываться даже подходить к такому ужасному предмету.
Обучая собаку прыжкам, нужно помнить, что костно-мышечный аппарат собаки устроен не так, как у кошки. И многие собаки не прыгают через барьер не потому, что они слабо физически развиты, а потому, что не умеют приземляться. Использование наклонных барьеров, барьеров со щадящим спуском значительно ускорят и упростят процесс обучения собаки преодолению барьера.
Высота снарядов в аджилити — 55-65 см (мини-аджилити — 35-40 см). Ширина снаряда — 120 см. Толщина — 20 см. Лучше всего его изготовить в виде короба из фанеры или оргалита. Виадук в отличие от стенки имеет 2 сквозных отверстия.
На верхней поверхности снаряда располагаются съемные «кирпичи» полукруглой формы.
Приступать к обучению прыжка «виадук» и «стенка» нужно только после того, как собака уже хорошо знает команду «барьер» и умеет прыгать через глухой забор. Стенка и виадук обычно пугают собак, особенно не прыгавших через глухой забор, своей раскраской (по международным стандартам они должны быть раскрашены под кирпичную стену), поэтому для обучения хорошо бы иметь несколько разновысотных стенок, например 30, 45, 65 см. При обучении прыжка через стенку ее можно наклонять от собаки, чтобы собака оценивала и рассчитывала длину прыжка, а высоту регулировать за счет угла наклона.
Если наклон стенки ничего не дает и собака по-прежнему боится, надо на некоторое время (до 2 недель) преодолевать стенку, лежащую на земле, то есть просто пробегать по ней.
Диаметр отверстия обруча — 38 см. Расстояние от центра отверстия обруча до основания — 90 см (мини-аджилити — 55 см). Нижняя внутренняя часть обруча для безопасности должна быть заделана (закрыта). Система цепей или тросов должна обеспечивать регулировку высоты установки обруча. Не допускается использование жестких систем крепежа.
Снаряд должен быть настолько стабильным, что ни при каких обстоятельствах не должен быть опрокинут прыгающей сквозь него собакой. Обруч делается из автомобильной или мотоциклетной покрышки соответствующего диаметра.
Работайте на поводке с одетым на собаку широким кожаным ошейником. Может быть, это и неудобно, но очень важно: при помощи поводка вы не дадите собаке совершать лишние движения и закрепиться нежелательному поведению, с которым потом бороться будет очень трудно, а то и невозможно; вы отрабатываете навык безусловного движения собаки рядом с собой и исключите случаи неподчинения собаки, то есть дадите ей понять категоричность подчинения своим командам.
Начинайте с минимальной высоты снарядов и лишь по мере отработки навыков постепенно ее повышайте.
Можно сразу начинать с 2-3 прыжковых снарядов, но поставленных для начала в одну линию. Не торопитесь с поворотами и сменой направления движения. Делайте сначала все очень медленно, давая возможность собаке осознать ваши требования и закрепляя ее правильное поведение на трассе. Попробуйте и убедитесь сами: стоит только увеличить скорость, как собака начнет крутиться вокруг вас и снарядов, прыгать и лаять.
Учите собаку преодолевать снаряды, находясь слева и справа от вас.
Используйте голосовую команду и обязательно направляющий жест рукой. Если вы начали подавать жесты правой рукой (или левой), не меняйте руку в будущем. Так вы облегчите отработку навыков для собаки. Команды и жесты должны быть громкими, радостными, возбуждающими собаку, и выразительными.
Никогда не наказывайте собаку на трассе, не доставляйте ей неприятных или болевых воздействий. Вид снаряда и движение по трассе должны доставлять собаке радость — это залог будущего быстрого (скоростного) движения. Очень полезно первую пару занятий провести просто в форме игры.
Снимите и поставьте обруч на землю. Научите собаку проходить через обруч.
Одни собаки очень легко обучаются проходить через обруч, следуя за кусочком пищи, игрушкой или палочкой (способ наведения), другие — следуя за собакой, уже умеющей проходить обруч (способ подражания), третьих приходится подтолкнуть (способ наталкивания). Но во всех случаях, после прохождения снаряда нужно выразительно похвалить собаку. Не стесняйтесь хвалить собаку за успехи — превращайте похвалу в праздник для собаки.
Когда собака научится проходить обруч, стоящий на земле, приподнимите его на 15-20 см и повторите урок. На третьем уроке присоедините обруч к стойкам и, не меняя высоты, повторите пройденное. Включите обруч в трассу прыжковых снарядов и постепенно повышайте высоту прыжка. Если вы отрабатывали с собакой со щенячьего возраста прохождение препятствий, с обручем проблем не будет.
Когда собака, двигаясь в медленном темпе и правильно, будет легко выполнять ваши команды и преодолевать барьеры максимальной высоты, вводите усложнения. Для этого установите высоту снарядов и путем усложнения трассы заставляйте собаку ошибаться. Таким образом, вы тестируете собаку только для того, чтобы выяснить, чему еще ее следует научить. Ставьте снаряды то ближе, то дальше друг от друга; вводите резкие и плавные повороты, заставляя собаку прыгать через снаряд под разными углами справа и слева от вас; ставьте снаряды рядом и обучайте собаку прыгать только через тот, на который вы ее посылаете. В вашем распоряжении есть достаточное количество снарядов, чтобы составить самые невообразимые трассы.
Работайте до тех пор, пока собака сохраняет азарт. Не тренируйтесь до усталости — она приносит отрицательные эмоции, а это приведет к отрицательному отношению собаки к снарядам и трассе. Чаще делайте перерывы и играйте с собакой.
Постепенно увеличивайте высоту снарядов до максимальной.
Отрабатывая навык движения собаки рядом с дрессировщиком, начинайте бежать, увлекая за собой собаку, в среднем темпе и с ускорением. Перед началом ускорения можно подавать специальную команду (например, «быстро»), а можно и без команды. Со временем ваш рывок станет командой для собаки, и она начнет легко ускоряться вслед за вами.
Когда ускорение будет преодолеваться без труда, совместите две задачи: установите среднюю величину снарядов, расставьте снаряды в одну линию и попробуйте преодолеть трассу с ускорением. Вводите усложнения.
На заключительном этапе понизьте скорость прохождения трассы до средней и попробуйте поработать без поводка.
При преодолении обруча штрафы начисляются только за отказы. Отказом считается пробег мимо рамы или прыжок мимо колеса в раму.
ИсточникКак научить собаку паркуру
Сейчас можно встретить немало видео с удивительными трюками из паркура. Даже люди далекие от этого движения и активного образа жизни в целом, не могут ни восхищаться ловкостью и проворством этих ребят.
Но паркур смотрится эффектно не только у людей, но и у наших четвероногих друзей. В мире существует немало собак, которые обожают такие занятия и с легкостью справляются даже с самыми непростыми трюками.
В сегодняшней статье мы расскажем о двух базовых упражнениях, с которых можно начать занятия собачьим паркуром:
- Отскок от стены
- Запрыгивание на предметы с небольшой площадью
Выполняя перечисленные упражнения всегда следите за безопасностью. Если у вас слишком грузная собака или если у вашего пса есть проблемы со здоровьем, не приступайте к тренировке.
Отскок от стены
Научить собаку этому упражнению можно несколькими способами. В первом варианте для тренировки понадобится фанера и несколько кирпичей (обратите внимание, что фанера не должна быть гладкой, иначе собака будет с нее соскальзывать). Возьмите кирпич и положите на него фанеру, как показано на рисунке. Чтобы конструкция не качалась и не разрушалась, можно положить под доску еще несколько кирпичей рядом с первым, либо попросить кого-нибудь крепко подержать фанеру, пока по ней будет ходить собака.
После того как вы соорудили конструкцию и убедились в ее прочности, возьмите лакомство и поднесите его к носу собаки. Далее, скомандуйте “Стена!” и, держа в руке поощрение, неспеша проведите собаку по фанере по траектории, указанной на рисунке. Если собака все сделала верно – в конце пути похвалите ее и отдайте лакомство. Проделайте это упражнение несколько раз и добейтесь, чтобы собака научилась ходить по нужной траектории без вашей помощи.
Когда ваш питомец научится идеально выполнять описанное упражнение, то можно приступать к следующим этапам. Начинайте подкладывать под фанеру больше кирпичей, постепенно увеличивая угол наклона и доведя его в итоге до 80-90 градусов (см. рисунок внизу). Но помните, что нельзя переходить к следующей позиции, пока собака не научится идеально проходить текущую.
Те, у кого нет фанеры и кирпичей, могут воспользоваться вторым способом тренировки.
Что для него потребуется? Знание команды “Барьер” и дерево с широким стволом и неровной корой, которая не будет давать собаке соскальзывать.
Упритесь в дерево так, чтобы между ногой и стволом было очень небольшое пространство (см. рисунок). Заставьте собаку сделать прыжок через это отверстие и следите, чтобы она коснулась дерева. Если касание было, то похвалите ее и отдайте лакомство, если нет – повторяйте до тех пор, пока она не коснется. Проделайте упражнение несколько раз и всегда следите, чтобы было касание.
Когда собака поймет, что от нее требуется, введите команду “Стена!”, а также жест (например, указывайте на дерево рукой).
Со временем перестаньте использовать ногу и добейтесь, чтобы по голосовой команде и жесту собака самостоятельно делала отскок от дерева.
Запрыгивание на предметы с небольшой площадью
О том, как научить собаку запрыгивать на объекты мы писали в одной из предыдущих статей. Если ваша собака уже знакома с описанным трюком, то ей не составит труда выполнить и это упражнение.
Научить пса запрыгивать и удерживаться на объектах с маленькой площадью совсем несложно, если действовать поэтапно. Возьмите несколько кирпичей (или других вещей с нескользкой поверхностью) и выложите их таким образом, чтобы получилось поле с довольно большой площадью. С помощью лакомства заставьте собаку подняться на кирпичи. Отдайте лакомство только тогда, когда собака встанет на кирпичи всеми 4 лапами. Повторите упражнение несколько раз.
Когда собака поймет принцип, начинайте усложнять трюк, убирая постепенно по одному кирпичу (см. рисунок). Добейтесь того, чтобы пес мог стоять всеми 4 лапами на одном кирпиче.
Помните, что нельзя переходить к следующему этапу, если собака не добилась отличных результатов на текущем. Если что-то не получается – вернитесь на один этап назад и повторно отработайте сложные моменты.
Источник